Classico Ballor Liqueur

Vino: Classico Ballor Liqueur
Origen: Livorno, Italia
Productor: Sibel srl.
Variedades:
Alcohol: 28% vol.
Precio: Entre 18 y 22 euros (botella de 70 cl.)
Enlace de la bodega: www.sibelsrl.it
Más información: Maduración en depósitos de acero inoxidable. Distribuido en España por los supermercado ECI.

La cantidad y la calidad de los destilados y de las bebidas alcohólicas producidos en Italia es asombrosa. A lo largo y ancho de la geografía italiana se destila con casi cualquier cosa, preferiblemente con los vinos de cada región dando así origen a las famosas grappas. Éstas de por sí merecerían años de dedicación para llegar a conocerlas. Entre ellas encontramos las grappas del año y, aún mejor, las grappas riserva que con todas sus variantes regionales y secretos de guarda en barrica pueden llegar a alcanzar precios astronómico. Estas grappas son la mayor aportación de Italia al mundo de los destilados y no merecen ser comparadas, a mi entender, con ninguna otra bebida del país. Seguro que hay un montón de nombres que a todos nos son conocidos: amaretto, limoncello, narancello, vermouth, Cinzano, Campari, Frangelico, Fernet Branca, etc. Sin embargo, enmedio de esta diversidad siempre hay espacio para la sorpresa. Y es en los aperitivos donde los italianos dan el do de pecho. Una de las mejores bebidas que conozco es el Cynar y/o Carcofio, unos amargosos y frescos aperitivos de bajo grado alcohólico elaborados a base de hierbas y hojas de alcachofas que lo mismo sirven de picoteo a media mañana como para acompañar una larga sobremesa.

El Classico Ballor es uno de los licores históricos de la ciudad de Torino. Su producción se inició en 1856 de la mano de la antigua destilería Freund Ballor conociendo un gran éxito lo que llevo a la empresa a comprar los títulos de proveedores de la Casa Real Italiana y del Palacio Apostólico. En la actualidad se sigue produciendo el mismo licor con respeto a la tradición. Nos encontramos con un producto de elegante presentación al que la empresa Sibel ha prestado toda su atención: embotellado en la pesada botella original de 1856, de vidrio oscuro, tapón de corcho y etiqueta fundacional. Para aquellos que no hayan probado todavía este Classico Ballor Liqueur les diría que se parece en algunas cosas al Frangelico pero con diferencias notables. Este Ballor muestra una mayor robustez y se encuentra más cercano al amaretto. La infusión de avellana domina el conjunto, equilibrado y exquisito. Una pequeña joya.

Nota de cata:
Amarillo dorado, reflejos de oro viejo y cobrizos, sensación de grosor.

Nariz fina y potente, con el alcohol bien arropado en el conjunto y sin molestar. En primer término destacan las notas de avellanas tostadas, y un punto de glaseados y bollería (barquillos con nata, galleta maría).

En boca es grueso con una entrada suave y algo golosa que acentúa las notas de alcohol, pero sin molestar. El conjunto resulta equilibrado y sabroso, hay recuerdos de galleta y barquillos, vainilla, chocolate con leche, nueces y un punto de azúcar caramelizado y toffe (werther's original). Final intenso y levemente balsámico, recuerda un digestivo, con una nota mentolada.
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Pošip Čara 2006 Blanco

Vino: Pošip Čara 2006 Blanco
Origen: Korčulansko Vinogorje (Isla de Korčula, Croacia)
Productor: P.Z. Čara - Cooperativa Agrícola de Čara
Variedades: 100% pošip
Alcohol: 13.5% vol.
Precio: Entre 10 y 13 euros
Enlace de la bodega:
Más información: vendimia manual realizada a principios del mes de septiembre, fermentación en depósitos de acero inoxidable y largo reposo en botella antes de comercializarse.

La zona central y meridional de la costa adriática se han convertido en los epicentros del cultivo de la viña y de la producción de vinos de calidad de Croacia. Razones no falta para ello. El territorio está perfectamente adaptado a las vides gracias al trabajo que durante generaciones han desarrollado los viticultores locales. Las laderas de las colinas han sido moldeadas con paciencia para que las vides arraiguen en un suelo pobrísimo y de difícil acceso. Y es que las condiciones para el cultivo de la viña son casi inmejorables. La variedad tinta "plavac mali" y la blanca "pošip" han encontrado aquí su lugar ideal de desarrollo siendo su cultivo el mayoritario. Las vides gozan de la mejor ubicación posible, expuestas directamente al mar sobre pendientes imposibles, sin la presión de la industria turística que aún no se ha desarrollado y que no ha cambiado significativamente el paisaje. La uva madura en perfectas condiciones con la doble refracción solar al tiempo que las suaves brisas marinas y el "sereno nocturno" atemperan las altas temperaturas diurnas y refrescan el fruto permitiéndole conservar una muy buena acidez. A esto hay que sumar una edad media muy alta de las vides y unas técnicas de cultivo tradicionales (generalmente en vaso con protección del fruto) que priorizan la calidad por encima de la cantidad.

Los viñedos de los que procede el Pošip Čara 2006 se encuentran en la isla de Korčula. Éstos, junto con los de la Península de Pelješac, están considerados entre los mejores de Croacia. La empresa que produce el vino se abastece directamente de la Cooperativa Agrícola de Čara (PZ Čara), siendo la primera productora de vinos de la isla y una de las bodegas que mejor partido ha sabido sacar a los viejos viñedos de uva de la variedad blanca "pošip", la de mayor calidad de la viticultura croata y cuyo origen es foco de discusión entre la comunidad ampelógrafa. Algunas versiones sitúan su procedencia en las islas griegas aunque cada vez son más los argumentos que la emparentan con la variedad "furmint" que produce los afamados Tokaji en Hungría.

El Pošip Čara es uno de los mejores blancos croatas y dentro de su gama el de mejor relación calidad-precio. A mi entender, rivaliza directamente con su hermano mayor, el Marko Polo de PZ Čara. Este último es el blanco de alta expresión de la casa y sale al mercado con una producción limitada. Está elaborado a partir de una selección de las uvas más viejas vendimiadas por miembros de la Cooperativa Agrícola en los viñedos adyacentes a la población de Čara. Quizás en una escala más alta debería situarse el Pošip Grgić, de Miljenko Grgić Winery, producido en la falsa isla de Pelješac.

Nota de cata:
Amarillo intenso, reflejos dorados vivos, brillantes, con fuerte sensación de grosor.

En nariz es potente, un derroche de fruta blanca madura y almíbares, lleno de frescor. Hay una buena cantidad de notas dulzosas (miel, membrillo, acacia, glaseado) junto a aromas exóticos y auvados suaves (plátano, piña, kiwi, rambután, lichis). Al rato va ganando en fruta de hueso (albaricoque, melocotón confitado, ciruelas claudias) y cítricos dulces, fragante, expresivo, con un frescor nada habitual en un blanco meridional. Fondo mineral a pizarras, con apuntes de hierbas aromáticas y monte mediterráneo (sotobosque, retama de olor, romero, orégano, garrigas).

En boca es toda una sorpresa. Inicialmente es grueso, potente, muy sápido, de carácter maduro y afrutado, lleno de notas dulzosas a membrillo, miel, pero compensado por una intensa acidez que aporta nervio al conjunto. Con más tiempo aparecen menta fresca y mantequilla, con algo de grasa, finamente especiado y lácteo. Un blanco con personalidad y en plena forma, muy grato de beber.

Nota personal: 15/20
Relación calidad precio: Correcta
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Fattoria di Gratena Siro 2004

Vino: Fattoria di Gratena Siro 2004
Origen: Siro Rosso Indicazione Geografica Tipica (Arezzo, Italia)
Productor: Fattoria di Gratena
Variedades: 95% gratena, 5% merlot
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre 16 y 20 euros
Enlace de la bodega: www.gratena.it
Más información: vino elaborado según la normativa italiana de agricultura biológica, uvas procedentes de los viñedos más viejos de la finca, crianza en barricas de roble de 225 litros, producción limitada a 7.000 botellas.

La Fattoria di Gratena es una pequeña explotación agrícola de carácter familiar situada en el pueblo de Piave a Maiano, en pleno Val di Chiana, a pocos quilómetros de la población de Arezzo. En esta zona cuenta con unas escasas 15 hectáreas de viñedos y de viejos olivos trabajados con técnicas de agricultura biológica que durante años han estado al servicio de los visitantes de fin de semana y de los extranjeros enamorados de los paisajes toscanos. Hasta hace apenas cinco años la hacienda era relativamente conocida por su excelente oferta de agroturismo integral y por una ubicación privilegiada gracias a la proximidad con los principales centros de interés de la provincia.

Todo esto se ha visto sacudido por el descubrimiento casual en los viñedos familiares de una variedad de uva tinta desconocida hata el momento. Se llevaron algunas muestras a la Universidad de Milán donde se estuvo estudiando su ADN sin encontrar ningún parecido a otra variedad conocida y desmintiendo las tesis que la catalogaban como un clon de la uva local "sangiovese".

La clasificación como variedad inédita, con el añadido de que tan sólo se puede localizar en la Fattoria di Gratena, ha cambiado la orientación del negocio que se ha volcado en la producción de vinos de calidad. Lo primero que ha hecho la bodega ha sido bautizar la uva con el nombre de "gratena" (en honor a la hacienda familiar) así como remodelar los viñedos con la plantación de más hectáreas con este nueva variedad para convertirla en el santo y seña de la casa. A falta de una denominación prestigiosa que ampare su comercialización (en la actualidad las férreas normativas toscanas lo impiden) por el momento sus vinos se venderán bajo el sello de Siro Rosso I.G.T. Esta situación y el uso del marchamo IGT son parecidos a la que vivieron los tintos toscanos elaborados con variedades bordalesas.

Lo cierto es que una vez probado este Siro Rosso no podemos decir que el atrevimiento de la bodega sea una temeridad. Nos encontramos con un tinto de extraordinaria fuerza frutal, concentrado y lleno de fruta negra de pulpa. Hay pronunciadas notas balsámicas, casi mentoladas y especias recién molidas, todo ello con un toque de exotismo, casi oriental, con recuerdos de curry, incienso, masala. En muchas cosas recuerda a la merlot por su acento de frutilla negra y bayas, todo ello con un apunte de elegancia y finura. Diferente y con necesidad de madurar en botella, pero con mucho vino dentro de la botella. Es probable que en unos años nos encontremos con un gran vino pero antes tendrán que tomarle el pulso a este viñedo de "gratena". Ya se verá...

Nota de cata:
Picota oscuro de mucha capa, opaco, ribete granatoso-violáceo, lágrima tintada, gruesa.

En nariz es potente pero sin excesos iniciales, hay notas de fruta negra madura y algo de barrica tostada y vainilla fina. Con algo más de tiempo gana en frutosidad y fragancia, todo ello con una sensación especiada y de huerta que en muchas cosas hace recordar a la "merlot" y a la "cabernet sauvignon", con elegancia frutal y mucha concentración frutal.

En boca es grueso, concentrado y algo amargoso a pesar de las leves notas avainilladas del roble. Lleno, concentrado, hay toques balsámicos y de huerta (pimiento verde) pero nada ofensivos, muy seco, con sensaciones inéditas derivadas de una uva tan particular. Con más tiempo da notas de ciruelas maceradas, fruta negra de hueso. Muy largo y lleno de personalidad. Inclasificable.

Nota personal: 15.5/20
Relación calidad precio: Correcta
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Vigna Santa Margherita 2007

Vino: Vigna Santa Margherita 2007
Origen: Vernaccia di San Gimignano Denominazione di Origine Controllata e Garantita (Toscana, Italia)
Productor: Azienda Agricola Panizzi
Variedades: 100% vernaccia di san gimignano
Alcohol: 13% vol.
Precio: Entre 12 y 15 euros
Enlace de la bodega: www.panizzi.it
Más información: uvas provenientes de los viñedos de Santa Margherita. Fermentación alcohólica en barricas de roble y posterior crianza durante 5 meses en las mismas barricas.

A pesar del enorme éxito cosechado por los vinos tintos toscanos, las uvas blancas conviven con las negras en las suaves colinas de la Toscana. Es cierto, no es lo habitual pero existen otros vinos y no por ello son inferiores en calidad. Aunque son escasos y algo caros se pueden encontrar unos excelentes vinos dulces de postre tradicionales, los afamados "Vinsanto del Chianti", elaborados con uvas sobremaduradas de "trebbiano" y "malvasia". Y aún hay más... En los últimos 30 años se ha roto el monopolio tintocéntrico con la aparición de una nueva generación de viticultores decididos a sacar todo el potencial de las variedades blancas toscanas. Un ejemplo de este cambio de mentalidad es la labor desarrollada por la Azienda Agricola Panizzi. Se trata de una bodega relativamente joven y que desde sus inicios ha ido a contracorriente. Da sus primeros pasos a finales de los años 70 de la mano de su fundador, Giovanni Panizzi, un milanés enamorado de los escasos y olvidados vinos blancos locales. Panizzi decidió dedicarse a la viticultura con la compra de una finca rústica y de pequeños viñedos junto a las murallas del pueblo de San Gimignano, en el corazón toscano. No es hasta el año 1989 que saldrán al mercado sus primeros productos con la elaboración de una escasa tirada de vinos de "vernaccia", variedad blanca autóctona que toma su nombre de la ciudad de las torres.

Desde estos primeros años la actividad de la bodega se ha ido diversificando gracias al empuje conseguidos por sus vinos blancos. La cantidad de marcas produdicadas se ha multiplicado con la producción de vinos tintos de gama media con predominio de la "sangiovese" y el apoyo con pequeños porcentajes de "merlot" y "cabernet sauvignon". Sin embargo, los productos más celebrados de la casa siguen siendo sus blancos fermentados en barrica de roble, todos ellos monovarietales de "vernaccia".

La gama alta está ocupada por el extravagante "Panizzi Evoè", un vino maduro con más de 10 meses de crianza en enormes tinas de roble de 40 hl. donde previamente había realizado la fermentación alcohólica. Un blanco de enorme personalidad y marcadas notas minerales.

Le sigue de cerca el "Panizzi Riserva", un elegante y poco habitual vino con 12 meses de barrica francesa nueva que aún siendo agradable desde su salida al mercado necesita de cuatro a cinco años de maduración en botella para mostrarse en plenitud; en este momento se está comercializando la añada 2002 y acaba de aparecer la 2003.

El "Vigna Santa Margherita" es el vino básico fermentado en madera de la bodega, pero no por ello el de menor calidad. Además de tratarse de uno de los más interesantes blancos de la zona de San Gimignano también tiene una correcta relación calidad precio. Imprescindible dejar la botella un par de horas abiertas antes de servirlo.

Nota de cata:
Amarillo pajizo, reflejos verdoso, brillante, luminosos, con cierta sensación de grosor.

Al abrir se muestra con fuerza y predominio de notas de hierbas verdes, recuerda la "garnatxa blanca", asoman leves balsámicos (anises estrellados) y suaves recuerdos avainillados de la barrica. Conjunto inicialmente impetuoso y algo deslabazado, agradece un rato de apertura para irse abriendo y redondearse. Gana en casi todo. Aparecen notas de lías finas, algo de levaduras, unos ahumados finos de fondo, crema pastelera, glaseados, y una fruta blanca (manzanas horneadas) que da paso a fruta exótica y notas florales (magnolias, hoja de limonero, retama de olor, piña, rambután, auvados, almíbar). Amplio y muy interesante.

En boca es inicialmente amargoso, con marcada acidez y notas de hierbas verdes. Fresco, con un fino carbónico que desaparece al servicio. Al rato se redondea como en nariz, grueso, con toques de crema pastelera, fruta blanca madura y fruta de hueso, sabroso. Con paciencia se va abriendo ofreciendo un enorme carácter varietal y elegancia. Buen vino

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Correcta
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Bottiglia Particolare 2004

Vino: Bottiglia Particolare 2004
Origen: Toscana Indicazione Geografica Tipica (Firenze, Italia)
Productor: Castello di Verrazzano
Variedades: 70% sangiovese, 30% cabernet sauvignon
Alcohol: 14% vol.
Precio: Entre 25 y 30 euros
Enlace de la bodega: www.verrazzano.com
Más información: vendimia manual realizada entre el 18 y el 22 de octubre. Fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. Criado durante 12 meses en barricas de 228 litros de roble francés (75% Allier, 25% Vosges). Producción limitada a 15.000 botellas.

Pocas regiones del mundo reunen mayor cantidad de vinos excelentes que los producidos en las suaves colinas de la Toscana y en sus zonas limítrofes. En cada uno de sus territorios donde reina la "sangiovese" sin oposición podemos encontrar vinos de enorme personalidad con una expresión varietal fuero de lo común. Los Chianti Classico son el paradigma de la región, tintos con fuerte expresión floral y unos taninos suaves y acariciantes desde su primeros años, lo que facilita su consumo más inmediato. Con los años se suavizan ganando en matices y en complejidad. Los Nobile de Montepulciano son auténticas bombas frutales, con taninos maduros, frescos y con aromas florales intensos a los que se les puede añadir un pequeño porcentaje de "cabernet sauvignon" o "merlot" sin que pierdan un ápice de personalidad. Los grandes Brunello di Montalcino, elaborados únicamente con "sangiovese", presentan una exagerada fuerza frutal en sus primeros años y una insólita capacidad de envejecimiento con esas notas de cueros, tabaco rubio y especias dulces tan características.

Entre los vinos más interesantes encontramos los denominados "super-tuscans", vinos elaborados con variedades bordalesas (cabernet sauvignon, merlot) y en la mayoría de casos con "sangiovese" de forma mayoritaria. Estos tintos se comercializan bajo el sello de IGT (Indicazione Geografica Tipica), algo así como un vino de mesa con garantía geográfica de procedencia de las uvas, lo que ha servido para driblar las estrictas normas que rigen la elaboración de tintos bajo el sello DOC. Lo cierto es que pocas son las bodegas toscanas que no hayan echo sus pinitos con variedades foráneas y no elaboren uno de esos "super-tuscans" que tan bien se venden en los Estados Unidos. Lo peor de estos vinos no es que se haya "traicionado" la tradición vitivinícola local, como dicen los más puristas, sino el precio con el que se comercializan y que los hace poco accesibles a los que no nos sobra el dinero.

La familia productora del vino de este post, los Verrazzano, pertenece a la más vieja oligarquía local. A medio camino de Florencia y Siena, en pleno corazón de la Toscana, controla una interesante finca enmedio de suaves colinas que moldean sus viñedos. Ahí encontramos su "Castello", el hogar de los Verrazzano, un edificio que supone un patrimonio histórico de primer orden. En él se rinde culto a la gloria de la estirpe familiar, Giovanni de Verrazzano, descubridor en el siglo XVI de la Bahía de Nueva York y de la mayor parte de la costa atlántica de los Estados bajo bandera francesa. A este palazzo italiano no parece que le hagan honor la mayoría de los vinos elaborados y que he tenido en suerte de probar. Sin embargo, no es el caso de este "Bottiglia Particolare". Estamos ante un auténtico "super-tuscan" en el que se ha invertido para conseguir un producto atractivo en su presentación y más que solvente en su interior: botella serigrafiada y pesada, tapón de lujo, etiqueta de tela, vendimias parciales de los mejores viñedos, selección y trabajo en mesa, carísimas barricas nuevas francesas para que la "sangiovese" madure rápidamente en poco menos de un año y una buena dosis de buen vino como resultado final de esta apuesta de la bodega Verrazzano.

Este tinto toscano es el reflejo de las contradicciones que presentan los "super-tuscans". Nos encontramos un vino de color impenetrable, concentrado a la vez que suave y pensado para su consumo inmediato desde la salida al mercado. Sin embargo, necesita una larga decantación para abrirse y una cuidadosa atención con la temperatura de servicio para mostrarse en plenitud. Cosas de la "sangiovese" más dada a madurar con tranquilidad y tiempo y sin un fuerte porcentaje de madera. En definitiva, un muy buen vino a buen precio, si lo compras rebajado...

Nota de cata:
Cereza granatoso intenso de mucha capa, lágrima tintada, muy amplia y rápido recorrido, borde granatoso oscuro.

Nariz de media intensidad y con amplias diferencias según la temperatura de servicio, si es muy fresco asoman unos lácteos y ahumados suaves, elegantes, con notas torrefactadas, carbonilla, cacao en polvo. Al ganar temperatura se muestra más preciso y desvela un perfil de vino bien elaborado, con fuerte presencia de fruta roja madura que va ganando en profundidad y en fragancia. Poco a poco emerge una buena materia prima con toques florales (flores rojas, lilas, pétalos) sobre un fondo suave y maduro. Una nariz sólida y tostada, con recuerdos almendrados.

En boca se muestra sobrio, carnoso y seco, lleno de fruta roja y negra. El conjunto es firme y hermoso, nada dado a la pirotecnia, más bien de carácter adusto pero sabroso y lleno de fruta negra, tostados, especias, regaliz. Su buena acidez da a pensar que evolucionará a mejor en 3 o 4 años. Un tinto maduro y bien hecho.

Nota personal: 16.5/20
Relación calidad precio: Mejorable
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