Tselepos Amalia Brut

Vino: Tselepos Amalia Brut
Origen: Peloponeso (Arcadia, Grecia)
Productor: Domaine Tselepos
Variedades: 100% moschofilero
Alcohol: 12% vol.
Precio: Entre 12 y 15 euros
Enlace de la bodega: www.tselepos.gr
Más información: Viñedos con suelos arcillosos ubicados en la finca de Perpatiara, en las faldas del Monte Parnon a una altitud superior a los 750 metros. Vendimia temprana efectuada por medios manuales para obtener un bajo grado alcohólico del vino base, 10 grados aproximadamente. Uso del "méthode tradicionelle" para la segunda fermentación en botella. Crianza en rima durante un mínimo de 24 meses. Producción limitada a 25.000 botellas

El Peloponeso es el corazón de Grecia y representa por sí mismo un país dentro de otro país. Las primeras referencia a la tradición vinícola de este amplio territorio son de Homero quien en la Iliada elogiaba sus viñedos denominándolo como Ampeloessa, la "abuntante en vinos". Tras la construcción a finales del siglo XIX del Canal de Corinto, que une por vía fluvial el Mar Egeo al Jónico, la Península del Peloponeso se separó formalmente de la Hélade, la Grecia continental, y se convirtió tal y como profetizaba su nombre en isla, en la isla de Pélope, el Peloponeso. Está considerado como el granero de Grecia con una tremenda producción de productos agrícolas como el trigo, las olivas de mesa, aceites de oliva y los tradicionales vinos de la región.

El enólogo greco-chipriota Yiannis Tselepos es la cabeza visible de esta bodega además de liderar un reducido grupo de enólogos pioneros (junto a George Skouras o Paris Sigalas) del movimiento conocido como Renacimiento del Vino Griego. Entre este grupo de jóvenes vignerons helenos se ha destacado por la constante reivindicación en recuperar las uvas locales y en especial la "moschofilero" como base para los blancos de calidad de la región. Su trayectoria abarca ya tres décadas dando inicio tras la invasión de Chipre en 1974 por parte del ejercito turco y la obligada emigración a Francia dónde realizaría sus estudios de enología en la Universidad de Dijon. Al finalizarlos estuvo en diversas bodegas de la Borgoña trabajando hasta principios de los años 80 cuando decidió trasladarse a Grecia para aplicar las técnicas vinícolas aprendidas. Desde ese momento ha participado en todas las vendimias griegas, al principio como enólogo a sueldo y posteriormente en su propia bodega.

En 1989 se estableció definitivamente en el actual Domaine Tselepos junto a su esposa. La ubicación de los viñedos se seleccionaron meticulosamente a las afueras de la diminuta población de Rizes, en las faldas del impresionante Monte Parnon (Parnón Oros), cerca de la antigua ciudad de Tegea. Los viñedos están ubicados dentro de un ecosistema único, a una altitud de 750 metros con unos inviernos muy fríos y veranos cálidos. Los viñedos se caracterizan por unos suelos pobres y pedregosos, y especialmente por la inconfundible arcilla roja "marca de la casa", que imprime de personalidad a todos sus vinos; unos suelos escogidos por su reconocida capacidad para producir vinos de calidad. En la actualidad controla entre 25 y 30 hectáreas de viñedos propios que se beneficia de la fuerte insolación de la región, lo que asegura una buena maduración de los fruto. En estos rojizos viñedos se cultiva principalmente la "moschofilero" con la que se elaboran dos blancos secos muy frescos, uno de ellos fermentado en barricas de roble francés. También se trabajan pequeñas parcelas de "agiorgitiko", "cabernet sauvignon", "merlot", "gewürztraminer" y "chardonnay".

La bodega Tselepos está localizada en la antigua región de Tegea, en la provincia de Arcadia, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Trípoli junto a la desastrosa carretera que conduce a Astros. El edificio principal configura una moderna instalación inspirada en la arquitectura local y dotada de las más modernas técnicas de vinificación, generalizando el uso de los depósitos de acero inoxidable para todos sus vinos. En sus alrededores se encuentra un extraordinario legado histórico y paisajístico que hacen de la visita a Tselepos una parada obligatoria a cualquier viajero interesado en el vino, como la visita a los templos de la diosa Atenea o el templo de Dionisio en la localidad de Mantinia. Y es que según la mitología clásica, el área en el que se encuentra el Domaine Tselepos, incluyendo la zona sur del Monte Parnon, constituyen los dominios del antiguo dios Pan quien acompañaba a Dionisio en sus celebradas bacanales. Asimismo es en este área donde se puede encontrar las poblaciones de Doliana, Kastri y Agios Petros.

El espumoso de hoy es un homenaje a la esposa de Yiannis, Amalia Tselepos, quien comparte su pasión por el vino desde los inicios de la bodega. Para su elaboración se ha optado por la variedad estrella de la región, la "moschofilero". Se trata de una uva gris, a medio camino entre el tinto y el rosado que vinificada en blanco, sin contacto con los hollejos, produce un vino base pálido, de baja graduación, perfumado y que en muchas cosas recuerda a la clásica "moscatel" (Μονεμβασία), uva nativa del sur del Peloponeso en la isla de Monemvassia. Junto con el Ode Panos Brut de Spiropoulos constituye la mejor opción a la hora de probar espumosos griegos de calidad. La refrescante acidez de la "moschofilero" lo alejan del prototipo de blanco espumoso mediterráneo. Tan recomendable como difícil de encontrar.

Nota de cata:
Dorado pálido, reflejos verdosos y dorados, desprendimiento medio con una burbuja media en rosario formando espuma en el borde.

Nariz de buena intensidad, con predominio de las notas de fruta fresca (manzana verde, pera limonera), bollería, con un suave fondo anisado y a levaduras (marchitos, tostados suaves). Hay una buena cantidad de notas perfumadas a pétalos y toques melosos que ganan en profundidad al ir respirando el vino.

En boca es fresco y vivo gracias una vivísima acidez. Amplio, elegante y levemente especiado, con un toque de dulcedumbre general que hace pensar en un nivel de azúcar algo más elevado de lo habitual. Con síntomas de calidad y complejidad. Buen espumoso griego.

Nota personal: 14/20
Relación calidad precio: Correcta
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Creando a Frankenstein o Pillitteri Estates Sparkling Vidal Icewine 2003

Vino: Pillitteri Estates Sparkling Vidal Icewine 2003
Origen: V.Q.A. Niagara Peninsula (Ontario, Canada)
Productor: Pillitteri Estates Winery
Variedades: 100% vidal
Alcohol: 10% vol.
Precio: Entre 45 y 50 euros (botella de 37.5 cl)
Enlace de la bodega: www.pillitteri.com
Más información: La vendimia, manual, se fue retrasando hasta el 2 de enero de 2004 cuando se alcanzaron temperaturas mínimas adecuadas de -8 grados y se completó el 18 del mismo mes. Prensado con el fruto congelado en los lagares de la bodega. Fermentación en depósitos de acero inoxidable durante 2 meses a temperatura controlada (15 grados). El caldo ha permanecido en contacto con sus lías durante 6 meses. Posteriormente se usó el método Charmant (también conocido como "méthode cuve close") realizando la segunda fermentación dentro de grandes recipientes cerrados y resistentes a las altas presiones. Embotellado a 5 atmósferas de presión. 190 gramos de azúcar residual por litro. Según la bodega este espumoso irá ganando en complejidad los próximos 10 años.

Desde que inicié este blog me autoimpuse unas pocas condiciones que tenían que cumplir los posts. Hasta el momento las he intentado seguir y centrarme en exclusiva en los vinos de origen mediterráneo y en aquellos cuyas características se asemejen (variedades, elaboración, climas). Ya existen un gran número de blogs que hablan de vinos y muy pocos que presten atención a los meridionales. Sin embargo desde hace unas semanas me he planteado ampliar los limitados horizontes de esta web dando cabida de forma periódica algunas referencias que no le son propias pero que ilustren algún aspecto interesante.

Aprovechando que llevo unas semanas sin publicar por cuestiones de trabajo y de viaje he tenido la oportunidad de probar algunos vinos curiosos y que se escapan a lo habitual. Sin duda alguna este icewine canadiense vinificado como champagne es el más monstruoso de todos, un auténtico engendro del Dr. Frankenstein, que nos ilustra de la locura en el que está metida este globalizado mundo de los vinos. Veamos cómo...

Pillitteri Estates es un bodega canadiense fundada en 1993 por el viticultor siciliano Gary Pillitteri, quien se centra en la elaboración de una interminable gama de vinos con todo tipo de elaboraciones y de variedades europeas: chardonnay, sémillon, pinot noir, gamay, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah, riesling, gewürztramminer, pinot grigio, etc. Y es que a Gary Pillitteri lo de menos es más le debe sonar a chino. Lo mismo elabora un icewine de "syrah" al más puro estilo alemán que una vendimia tardía con "cabernet sauvignon".

La bodega está ubicada en la Península de Niágara, un estrecho margen de tierra limitado entre los lagos Erie y Ontario y la frontera de Estados Unidos en Nueva York. Su clima se asemeja en muchas cosas al de la Borgoña y la privilegiada situación entre lagos favorece una mayor insolación y una protección natural de los fríos inviernos. Ello favorece no sólo la posibilidad de vinificación clásica sino que también permite el uso de variedades híbridas fruto del cruce de la vitis vinifera con cepas americanas. Este es el caso de la "vidal" (variedad blanca fruto del cruce de la francesa "ugni blanc" o italiana "trebbiano" con la "seibel 4986", también conocida como "rayon d'or") y la "chambourcin" (misteriosa uva tinta derivada del cruce de decenas de variedades americanas con otras tantas francesas).

No contento con ello desde el año 2002 la bodega ha decidido rizar el rizo y dar un paso más en su eclecticismo. Para ello ha entrado en el mundo de los sparkling, espumosos, elaborados a base de icewine. Y lo mejor es que los acaba vendiendo a 50 euros la media botella, al extravagante precio de un Dom Perignon, consiguiendo un éxito brutal en los restaurantes de Asia. Unos restaurantes que sin pudor multiplican por tres el precio a sus clientes. Al menos, esa es mi experiencia...

¿Qué más podemos esperar de la familia Pillitteri en el futuro? Yo diría que cualquier cosa. Han encontrado una fórmula que funciona: paralelo 43 + microclima + tecnología y mucho laboratorio + elaboración a la carta + producciones limitadas + público snob y hasta algo friki + precios de escándalo = Doctor Frankenstein se forra

Nota de cata:
Espectacular dorado viejo, parece membrillo, con fuerte desprendimiento de carbónico al servicio. En copa es escaso pero marcado por un correcto perlado, burbuja algo gruesa. Sensación de intenso grosor, movimiento glicérico.

En nariz es difícil de describirlo por su curiosa elaboración. No es que sea un vino potente, es como un puñetazo. Sensaciones muy cambiantes al acabar de descorcharlo dando inicialmente notas de mondaduras de peras y manzanas dulces harinosas, con toques de hueso a melocotones, albaricoques. Sigue abriéndose a la fruta exótica (mango, papaya, plátano macho) siendo cada vez más dulce. Aparece el membrillo natural y sobretodo una nítida e inédita expresión a guayaba, quedándose en esa fruta dulce durante toda la cata. Vino de carácter dulzoso, con un sinfín de información de fondo (sidra amargosa, miel de tomillo, acacia, flores blancas, fruta verde, especias). El conjunto se muestra explosivo y excesivo, sin mostrar ninguna de las sensaciones de un espumoso (levaduras, lías, marchitos, tostados, frutos secos...).

En boca no se parece a nada de lo probado hasta el día de hoy. Entrada brusca y desequilibrada marcada por un carbónico impetuoso, muy vivo, que se ve matizado por la dulzor del vino y una marcada acidez. En esto sí que tiene el carácter de un icewine. Al tacto es oleoso (parece un px de añada), lleno de fruta exótica muy dulce (guayaba, mango, dulce de murucuyá) matizada por el frescor del carbónico. Potente y extremadamente sápido, con un tacto parecido a la miel y una riqueza en azucares que lo eternizan en boca, apareciendo unas notas especiadas a galleta de jengibre. Curioso y diferente, aunque excesivamente caro.

Nota personal: No puntúo
Relación calidad precio: Una locura (100 euros, 75 cl.)
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Gramona Imperial Brut Gran Reserva 2004

Vino: Gramona Imperial Brut Gran Reserva 2004
Origen: D.O. Cava (Barcelona, España)
Productor: Gramona
Variedades: 50% xarel·lo, 40% macabeu, 10% chardonnay
Alcohol: 12% vol
Precio: Entre 15 y 18 euros
Enlace de la bodega: www.gramona.com
Más información: Crianza en rima por un periodo de 36 a 48 meses.

Gramona cuenta con una larga tradición en la elaboración de vinos tranquilos y de cavas. Nace en 1881 impulsada por la fuerte demanda importadora francesa de finales del siglo XIX debido a los desastres provocados por la filoxera que acabaron con los viñedos galos. No es hasta 1921, tras la unión de la familia propietaria Batlle con los Gramona, que se comienzan a comercializar los primeros espumosos como "Champagnes de Cava. Las primeras marcas reciben los nombres de "Gramon", "Clos du Marquis", "Ninos de Lenclos" y "Victoria" hasta que en los años 40 finalmente se les adjunta el nombre de Gramona que durará hasta la actualidad.

La quinta generación de la familia ha actualizado su catálogo de cavas y los ha puesto al día tal y como demandan los cánones más en boga: un rosado "pinot noir", un cava de autor, uno de alta expresión, otro de gama media y hasta un guiño a la tradición con un espumoso de postre. El más conocido de todos sus productos seguramente sea el Brut Imperial, que ha cosechado un éxito del todo inusual, tanto entre público como entre medios especializados. Poco a poco se ha ido consolidado como un clásico de los restaurantes y comienza a ser del todo deshabitual no encontrarlo en cualquier tipo de celebraciones. Al menos a mi me ocurre, en cada fiesta, cena con amigos, y hasta en los cumpleaños familiares. Algo así como lo que sucedía hasta hace dos días con los Juvé & Camps.

Ignoro el funcionamiento de esta fórmula mágica pero creo que se debe en buena parte a una exitosa política de comunicación, a una mejor gestión empresarial y a la cabezonería de algún iluminado que ha conseguido convencernos que comprarlo es el colmo de la "modernidad". Asunto muy curioso éste, por que la agresiva campaña del Cordón Negro Freixenet se quedó en eso, en agresiva y poco más... Y es que tantos años en la balda inferior de supermercado junto al Carta Nevada y Dubois te estigmatiza de por vida. Pues eso.

Personalmente considero que se trata de un cava correcto que cumple con las espectativas pero carente de personalidad propia. Lo he incluido como post por lo dicho; me lo he vuelto a encontrar en el cumpleaños de mi madre, y creo que no va a ser la última vez. En este caso se trata de la última añada en el mercado, el 2004. Muestra algunas diferencias respecto al 2002, más fino y con menos trazas de la crianza en rima.

Nota de cata:
Amarillo pajizo, desprendimiento medio, burbuja fina formando rosario.

Nariz suave de media intensidad, despojado de cualquier tipo de brusquedad, ligeras notas de lías, fruta blanca madura (manzana asada, fruta escarchada) y notas de flores perfumadas (jazmín, limonero).

En boca es equilibrado y sabroso, algo graso en la entrada pero matizado por un carbónico fino y perfectamente integrado al conjunto que aporta notas cremosas. La crianza poco presente, con ligeras sensaciones tostadas. Se bebe con facilidad pero excesivamente plácido. Un cava para todos los públicos.

Nota personal: 14/20
Relación calidad precio: Ajustada
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Portell Trepat Sublim Brut Nature

Vino: Portell Trepat Sublim Brut Nature
Origen: D.O. Cava (Tarragona, España)
Productor: Vinícola del Sarral i Secció de Crèdit
Variedades: 100% trepat
Alcohol: 11.5% vol
Precio: Entre 20 y 25 euros
Enlace de la bodega: www.cava-portell.com
Más información: Espumoso de edición limitada, unas 715 botellas numeradas. Viñas con una edad superior a los 50 años. El vino para la tirada de este cava proviene de dos vinos bases de trepat, uno joven fermentado en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada y el otro en barricas de roble nuevas donde permanece criándose por un periodo de 4 meses, con batonnâge periódico. Crianza en rima durante un mínimo de 20 meses. Disponible en bodega y en la tienda Expolicor (Carretera N-340, km. 1187, El Vendrell) a un precio de 20.99 euros.

La Vinícola del Sarral i Secció de Crèdit es el resultado de más de un siglo de trabajo y de asociacionismo entre las diversas entidades de trabajadores vinícolas de la comarca tarraconense de la Conca de Barberà. Desde sus inicios se constituyó en una potente entidad canalizadora de los esfuerzos para la recuperación de los viñedos y del oficio de vinicultor tras la catástrofe provocada por la filoxera. Su bodega modernista, construida por el arquitecto Pere Domènech i Roble en 1914, es un claro ejemplo de la voluntad colectiva del campesinado por reconstruir la economía local al tiempo de conjugar la arquitectura cisterciense con las necesidades técnicas para la elaboración de vinos.

A pesar de su larga trayectoria no es hasta los años 80 que la bodega comienza la producción de cavas y vinos abandonando los clásicos graneles tan habituales en la zona. En la actualidad es una de las principales cooperativas del sector en Cataluña especializándose en la producción de cavas de calidad y vinos tranquilos merced a las condiciones naturales para el cultivo de la viña que tiene la Conca de Barberà. La depresión regada por los ríos Anguera y Francolí, rodeada por las montañas de Prades, Miramar, Cogulló y del Tallat, forman un óvalo perfecto con un microclima ideal para el desarrollo de las vides.

El Sublim Brut Nature es una de las propuestas más interesantes dentro del panorama de los espumosos rosados catalanes y muestra las excelentes bondades de la variedad trepat cultivada en este pequeña denominación de origen. La altitud de las viñas, situadas entre los 350 y 600 metros, junto con un clima mediterráneo de transición entre el de la costa y el continental proporciona el característico carácter fresco y ligero a sus vinos, con una marcada expresión aromática que los diferencia del habitual perfil cálido del resto de productos de las denominaciones de origen meridionales.

Nota de cata:
Espectacular frambuesa violáceo, brillante con destellos azulados y rojizos, poco desprendimiento de carbónico pero muy fino, burbuja diminuta formando rosarios.

Aromas delicados y fragantes a frutos rojos con apuntes de hueso (granada, fresones, melocotones) sobre un fondo en el que aparecen notas de bollería y apuntes suaves de la crianza en barrica (pan tostado, ahumados, café aromático). El conjunto es elegante y muy fino, adornado de apuntes de frutos secos, almendra amarga, suaves marchitos (flores, heno) y un detalle balsámico difícil de definir. Excelente balance fruta-crianza, peculiar y diferente.

En boca está algo menos abierto que en nariz y precisa de una ligera espera, dejándolo airear para que se abra y se muestre en plenitud. Sabroso y de sorprendente redondez, muy seco, con una burbuja finísima, cremosa, plenamente integrada al conjunto. Final persistente y levemente especiado, con una buena dosis de delicadeza y un deje de dulcedumbre. Un cava contundente y de firme estructura sin renunciar a la delicadeza.

Nota personal: 16.5/20
Relación calidad precio: Correcta
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Eric de Vallformosa 2002 Brut Nature Reserva

Vino: Eric de Vallformosa 2002 Brut Nature Reserva
Origen: D.O. Cava (Barcelona, España)
Productor: Masia Vallformosa
Variedades: 60% chardonnay, 40% parellada
Alcohol: 11.5% vol
Precio: Entre 8 y 12 euros
Enlace de la bodega: www.vallformosa.es
Más información: Entre 24 y 30 meses de crianza sobre sus lías.

Los cavas de la bodega Vallformosa son un raro ejemplo dentro del panorama de los espumosos nacionales. A primera vista todo indica que no vamos a encontrar grandes sorpresas. Sus vinos se encuentran englobados dentro del amplio segmento de cavas de gama media (entre 6 y 12 euros, comercializados en comercio minorista) y sin embargo éstos se escapan del habitual y algo monótono perfil de estos productos.

Las pasadas navidades me hice con unas cuantas cajas del Eric de Vallformosa (pdf) a un precio de excepción, aprovechando los remates y promociones de restos de cestas de navidades. En los últimos meses he estado abriendo una botella tras otra y me he convencido plenamente de las bondades de este original espumoso. Se trata de un cava reserva de añada, elaborado con un 60% de chardonnay y 40% parellada, que se comercializa en un momento ideal de consumo gracias a una acertada y gravosa política del productor de sacar al mercado sus cavas después de haber madurado largamente en sus bodegas. De hecho, en la actualidad se puede encontrar en tienda principalmente la añada 2001 y la 2002, aunque algo menos, que es la que he seleccionado para este post.

El resultado final es un cava maduro y profundo que inicialmente se muestra algo anodino y poco comunicativo debido a su larga guarda en botella. Para poder disfrutarlo en plenitud es imprescindible dejarlo entre una y dos horas abierto y esperar a que se abra.

Nota de cata:
Amarillo dorado, destellos cobrizos, escaso desprendimiento, burbuja media formando rosario y espuma en el borde.

En nariz es intenso y no excento de profundidad, con un leve toque oxidativo inicial que se va perdiendo en pos de notas cremosas y de lías. Poco a poco va ganando en finura y elegancia, aparecen recuerdos de frutos secos, suaves tostados y marchitos (heno, flores secas) junto a toques cítricos (jengibre, enebro, corteza de limón) que aportan fragantes notas florales y de fruta madura. Conjunto limpio y suave pero no excento de cierta complejidad. Interesante.

En boca es potente y muy sápido, con un buen ataque y un tacto cremoso, tiene un cierto carácter vinoso que se va puliendo lentamente para presentar un perfil suave y de enorme equilibrado. Un cava de enorme fuerza ideal para acompañar cualquier tipo de comida de principio a fin. Una auténtica sorpresa dentro del insulso mundo de los cavas de gama media de supermercado. Todo un descubrimiento, si no nos olvidamos de darle su tiempo y que se oxigene. Para no perdérselo!!!

Nota personal: 15.5/20
Relación calidad precio: Muy buena
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