Bacalhôa Moscatel de Setúbal 2003

Vino: Bacalhôa Moscatel de Setúbal 2003
Origen: D.O.C. Moscatel de Setúbal (Setúbal, Portugal)
Productor: Bacalhôa Vinhos de Portugal
Variedades: 100% moscatel de setúbal
Alcohol: 17% vol.
Precio: Entre 5 y 6 euros
Enlace de la bodega: www.bacalhoa.com
Más información: Uva proporcionada por agricultores locales proveniente de viñedos ubicados en diversas áreas de Setúbal así como de las fincas propias de Bacalhôa. Corta maceración pelicular y posterior "apagado" de la fermentación con la adición de aguardiente vínico. Criado durante un mínimo de 3 años en barricas de roble de 225 litros. Embotellado en 2007. Producción superior a 270.000 botellas.

El consumo diario de vinos dulces o generosos de calidad en Portugal no es un hecho tan habitual como se proyecta en el extranjero. Este hábito ha ido asociado a los días especiales y a las celebraciones familiares, bodas y bautizos, o a una minoría bienestante que demandaba con entusiasmo los grandes vinos de Madeira, Porto y, en menor medida, los de Setúbal. La mayoría de la población estaba al margen y seguía consumiendo con fruición los accesibles "vinhos licorosos" locales y las mistelas de moscatel a granel que se encuentran en toda la geografía portuguesa.

El 2001 es el año en que algunas cosas comienzan a moverse en la Península de Setubal. El popular J.P. Moscatel pasa a denominarse como Bacalhôa y se comercializa por primera vez como vino de añada, dejándose de utilizar los mostos fermentados de diversas añadas, alguno de ellos de discutible calidad o en un momento crítico de consumo. Se introducen conceptos novedosos. El primero es reducir los meses de crianza, inferior al resto de vinos dulces de la casa, así como ubicar los largos pisos de barricas en las zonas más frescas de la bodega. Todo ello con el objetivo de buscar un producto más fresco e inmediato, con menor sensación oxidativa. Estos cambios elevaron la calidad de este "moscatel" para convertirlo en un producto de excepcional relación calidad-precio y en una referencia de peso dentro de la gama de "vinos de supermercado".

Este moscatel básico de Bacalhôa puede servir como una primera aproximación a los grandes dulces de Setúbal. Pero que nadie se lleve a engaños. No hay que buscar sutilezas ni defraudarse por la falta de elegacomplejidad del vino. La mayor parte de la uva proviene de diversos productores ubicados en diferentes zonas de la Denominación. Las características propias de los vinos de finca (José Maria da Fonseca, Ermelinda Freitas, Venâncio da Costa Lima, etc.) brillan aquí por su ausencia. Pero, ¿podemos pedir más por un Setúbal dulce de 5 euros?

Nota de cata:
De color oro viejo, reflejos anarajandos y ambarinos, finas lágrimas.

Aromas de buena intensidad y marcado carácter varietal, auvados. Abundan los recuerdos de flor de naranjo, aledo - uva del Vinalopó, cítricos dulces, miel, pasas de las Axarquía. Fondo con recuerdos de duelas envinadas y especias blancas.

En boca es frutoso, cálido y grueso. Hay apuntes cálidos de fruta amargosa (orejones, naranja escarchada, pomelo) y toques especiados, almizcle, solera vieja. Sencillo y envolvente, con algunas aristas pero muy grato en su conjunto.

Nota personal: 14/20
Relación calidad precio: Excelente
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Pietra Focaia Passito 2008

Vino: Pietra Focaia Passito 2008
Origen: I.G.T. Sicilia (Sicilia, Italia)
Productor: Etna Rocca D'Api
Variedades: 100% moscatella dell'Etna
Alcohol: 15% vol.
Precio: Entre 22 y 25 euros (botella de 37.5 cl.)
Enlace de la bodega: www.etnaroccadapi.it
Más información: Viñedo con una edad de 30 años ubicado en la comuna de Castiglione di Sicilia, a 500 metros de altitud, cultivado en espaldera. Uva sobremadurada en planta y vendimiada manualmente a mitad del mes de septiembre. Los racimos se dejan secar durante 40 días tras lo cual se someten a prensados suaves. Fermentación en depósitos de acero inoxidable. Producción limitada a 1.000 botellas.

La bodega Etna Rocca D'Api ofrece alguno de los más hermosos vinos sicilianos que podamos imaginar. Las claves son fáciles de imaginar: honestidad, compromiso con el entorno y respeto a la tradición vitivinícola local. Sus viñedos están ubicados en parajes imposibles donde el suelo mineral volcánico, rico en basalto, y la caprichosa climatología condiciona toda la viticultura. El sentido común se ha impuesto y la selección varietal apenas se ha modificado. Es decir, ni un sólo grano de variedades bordelesas ni plantaciones masivas de "nero d'avola" que suavicen los rústicos tintos del Etna. Sigue predominando la "nerello mascalese" y "nerello capuccio" en la elaboración de tintos así como la "carricante" y "catarratto" en los blancos. Las elaboraciones son clásicas y desacostumbradamente largas, aunque para ellas se empleen las últimas técnicas y artilugios vinificadores. Esto les permite que en ocasiones, y por respeto a sus clientes, los vinos tengan que dormir en la bodega durante unos años antes de salir al mercado, siempre en su mejor momento de consumo.

Este Pietra Focaia Passito, roca de pedernal en español, hace referencia al característico suelo mineral volcánico del viñedo donde se cultiva la "moscatella dell'Etna". Se trata de la extendida "moscatel de alejandría" en su versión siciliana, y más concretamente en el de la provincia de Catania. Una "moscatel" claramente diferenciada de la finura y elegancia de la "zibibbo" de Pantelleria pero con virtudes propias dignas de ser destacadas. Esta uva se ha ido adaptando a la proximidad del volcán Etna que dicta sus normas de forma tiránica. Hablamos de lluvias inesperadas, días brumosos, fuertes contrastes climáticos, dificultad de maduración del fruto, veranos tórridos, frío inesperado, producciones mínimas... El vino de hoy es un claro ejemplo de lo que la naturaleza nos puede ofrecer dentro de una botella. Un passito de altura, tanto en calidad como en altitud, que se ofrece sin remilgos. Su potencia y marcada acidez hace pensar en unos buenos años de guarda. Irá a más. Se echa en falta algo más de mineralidad (no alcanza las cuotas de algunos passito de las islas Lipari) pero su magnífica estructura suple con creces cualquier inconveniente.

Nota de cata:
Amarillo intenso, reflejos ambarinos, aspecto excepcionalmente grueso.

Nariz imponente, abierto, directo. Explota una bomba de fruta exótica ( que da paso a matices de fruta madura y de hueso que va ganando en protagonismo al airearse. Asoman sutiles aromas de grosella blanca, auvados, ciruela claudia, pera en almíbar, retama de olor, flores blancas, cera, miel de romero. Hay sutiles toques de crema pastelera de fondo, con apuntes de hierbas aromáticas, de espliego, mermelada de naranja inglesa, fruta escarchada... Hermoso y sin concesiones.

En boca sorprende por la concentración y su extrema viscosidad, pura miel. Tiene una magnífica acidez que contrarresta el habitual caráter dulce y almizclado de la variedad. El conjunto es fresco, alegre, frutoso, auvado, todo ello arropado con sabroso apuntes amargosos, cítricos dulces, pomelo, levemente ahumado.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Algo caro
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Quater Rosso 2006

Vino: Quater Rosso 2006
Origen: I.G.T. Sicilia (Sicilia, Italia)
Productor: Azienda Agricola Firriato
Variedades: nero d'avola, perricone, frappato, nerello cappuccio
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre 14 y 16 euros
Enlace de la bodega: www.firriato.it
Más información: Uvas recolectadas entre el 20 y 30 de septiembre en los viñedos de la Azienda Soria, Azienda Guarini y Azienda Cuddia. Fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. Criado durante 10 meses en barricas de roble francés. 80.000 botellas producidas.

En poco menos de 25 años la bodega Firriato se ha consolidado como el principal productor siciliano, tanto en cantidad de marcas y productos como en la calidad de sus vinos; de cada uno de sus vinos, desde los sencillos blancos de "catarratto" o "grillo" hasta los vino top de la casa. Esto se debe al trabajo bien hecho y a una clara comprensión de las posibilidades de cada uno de los viñedos sicilianos y de las variedades de uva locales asociados a cada uno de estos viñedos. Fueron los primeros en contratar enólogos y asesores externos, la mayoría de ellos provenientes de Nueva Zelanda y Australia, que aportaron un nuevo enfoque a los tintos tradicionales y que modernizaron la bodega con todo tipo de artilugios vinificadores extravagantes. Sus vinos en nada se parecen a los australianos. Son sicilianos hasta la medula, pero extrañamente sicilianos por que raramente se habían producido con estos niveles de calidad.

El Quater Rosso está elaborado únicamente con cuatro variedades autóctonas, sin recurrir a ninguna otra foránea. Los viñedos se ubican en la parte occidental de Sicilia, en la Provinica de Trapani, a pocos kilómetros de distancia los unos de los otros. El ensamblaje final conjuga lo mejor de la isla. Éste incluye la poco valorada "nerello cappuccio", variedad de calidad incluída en los agrestes tintos volcánicos del Etna (de lo que debemos entender que el aporte de esta uva proviene de la provincia oriental de Catania). También se incluye la "frapato" (originaria de las provincias de Ragusa y Siracusa, en el extremo sureste de la isla) y la "perricone", destinada a completar en un pequeño porcentaje los habituales ensamblajes locales. El resultado es un vino equilibrado y profundo. Se me escapó la añada 2005 y tuve que asistir a un alud de comentarios por Internet sobre él. Este Quater Rosso 2006 está pletórico, derrocha fruta, frescor y personalidad, sin venirse abajo en ningún momento. Sólo hay un inconveniente, no haber conseguido más botellas...

Nota de cata:
De color rubí granatoso de capa media, luminoso, reflejos anaranjados y rojizos.

Nariz intensa, perfumada, abierta, directa. Asoman notas de especias exóticas (cúrcuma, clavo), tabaco rubio, vainilla fresca, fruta negra, cacao amargo, tostados cremosos, moka... Elegante, con una cantidad desbordante de fruta negra que da paso a sensaciones de hierbas aromáticas, pétalos. Fragante, distinguido, delicado...

En boca es redondo, suave, envolvente y muy seco. Entrada espectacular con una fuerte sensación de alta extracción que no modifica una textura aterciopalada y elegante. Tiene una estructura firme y sólida, con una acidez algo marcada y por pulir. El carácter frutoso lo domina todo, con taninos redondos, cálidos, sabroso. Elegancia y espectacularidad en todo su recorrido, aunque puede resultar algo artificioso. Final imponente, especiado, larguísimo. Pedazo de vino!!!

Nota personal: 17/20
Relación calidad precio: Excelente
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Ghi Ke Uranos 2006

Vino: Ghi Ke Uranos 2006
Origen: V.Q.P.R.D. Naoussa (Macedonia, Grecia)
Productor: Apostolos Thimiopoulos
Variedades: 100% xinomavro
Alcohol: 14% vol.
Precio: Entre 12 y 15 euros
Enlace de la bodega:
Más información: Vendimia manual. Vinificación en depósitos de acero inoxidable y posterior crianza en barricas de roble francés. El número 40 que figura en su etiqueta hace referencia a los días de maceración.

La familia Thimiopoulos cuenta con 23 de las mejores hectáreas de la variedad local "xinomavro" en las comunas de Trilofo y Fotia, al sur de la denominación de origen Naoussa. Estas parcelas han sido de su propiedad durante generación pero la actividad se limitaba al cultivo de la uva y su venta a los principales viñedos de la región. La situación cambió al ponerse delante de la bodega el enólogo Apostolos Thimiopoulos quien decidió comenzar a producir sus propios vinos. La primera marca en aparecer ha sido este Ghi Ke Uranos (Cielo y Tierra, en griego) que desde el 2004 se ha ido perfilando como uno de los vinos más interesante de Macedonia. El éxito ha sido inmediato en Grecia y ha atraído la atención de los principales importadores americanos. El vino se distribuye en los Estados Unidos bajo el nombre de Uranos, sin que se introduzca cambio alguno en su elaboración para satisfacer el gusto yankee: uso de barricas nuevas, diferente tostados, mayor tiempo de crianza...

Se ha discutido mucho de la procedencia de la "xinomavro" griega. Hay todo tipo de teoría, desde que la emparentan con la "pinot noir" o que es el origen de la "barolo". Lo cierto es que este Ghi Ke Uranos recuerda en muchas cosas a los barolo modernos, con un perfil afrutado, concentrado, y con una poco habitual madurez fenólica. Se trata de un tinto hermoso que ha sabido conjugar las mejores cualidades de un Naoussa prescindiendo de los altos niveles de acidez y esa cantidad ingente de taninos que caracterizan a estos vinos durante sus primeros años. Ya es un tinto en buen momento de consumo pero será interesante ver cómo evoluciona en los próximos 10 años. Por su precio y las posibilidades de futuro que ofrece es una compra del todo recomendable. En este momento agradece un tiempo de espera. Un par de horas de decantación le permiten abrirse y mostrarse sin alguna de las aristas iniciales.

Nota de cata:
Cereza violáceo de capa media-alta, brillante, algo más oscuro del perfil medio de un Naoussa genérico.

Nariz de fuerte intensidad, abierto, franco, con una enorme complejidad. Inicialmente destacan los aromas de bayas (moras, grosellas, madroños), tomate deshidratado, chocolate, café torrefactado, vainilla... Al rato se va abriendo y limpiando para presentar un perfil cada vez más mediterráneo, con acentos de miel, tomillo, té de roca, pimienta blanca, retama de olor, hojarasca, y un fondo terroso.

En boca es de cuerpo medio, concentrado, granuloso, con una bonita expresión rústica y austera que aporta recuerdos de terruño, humedad, montebajo... Estructura envidiable aupada por una buena acidez que promete muchos años de guarda y nos hace pensar que estamos ante un tinto que apenas ha comenzado a vivir. Evoluciona lentamente mostrando más fruta, especias. Final excelente, especiado.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Muy buena
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Avignonesi Vin Santo Occhio di Pernice 1995

Vino: Avignonesi Vin Santo Occhio di Pernice 1995
Origen: D.O.C. Vin Santo di Montepulciano (Toscana, Italia)
Productor: Avignonesi SPA
Variedades: 100% prugnolo gentile
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre160 y 180 euros (botella de 37.5 cl.)
Enlace de la bodega: www.avignonesi.it
Más información: Vendimia manual y selección de los granos que no supera el 20% del total del viñedo. Las uvas se secan en una superficie escalonada de esteras en forma de litera durante seis meses, sin que los granos se manipulen en ningún momento. Después de dos meses de fermentación se introduce el vino en viejas barricas de roble de 50 litros, conocidas como caratelli. Éstas se llenan con nueve décimas partes de su capacidad. Es decir, con 43 litros de mosto y 2 litros más de las madres. Crianza durante 120 meses, 10 años, hasta su embotellado. Según la bodega el momento ideal es en el mes de mayo, al final de la luna menguante. Producción limitada a 1.450 botellas.

El Vin Santo es una de las especialidades más extendida en Italia, siendo la Toscana, Trentino-Alto Edigio y Umbría las áreas con mayor prestigio en su elaboración. El nombre debe su origen a la tradición de dejar deshidratar las uvas hasta la primera luna llena de primavera. Es decir, hasta el inicio de la Semana Santa. Este largo periodo de espera, superior a la mayoría de passito italianos, se diferencia entre otras cosas del resto por no dejar secar los uvas sobre camas de paja ni deshidratarlas bajo el sol. El uso obliga a que los racimos se cuelguen de los techos de los graneros consiguiendo así una de las estampas más clásicas de la viticultura italiana.

La elaboración del Vin Santo es artesanal y para nada ortodoxa. Cada productor tiene su propio método y éste en alguna cosa siempre difiere del resto. Las barricas son más o menos grandes, más o menos nuevas... Las variedades de uva cambian, aunque predomine el uso de la malvasia, trebbiano, grechetto, nosiola o colombana. A pesar de la diversidad que representan los Vin Santo, sí que se aprecian cambios significativos en los últimas décadas. El más importante es la apuesta por un perfil más juvenil, con una cada vez mayor expresión frutal sustentada en una firme acidez. Esta búsqueda de nuevos consumidores y de un producto más inmediato y fácil de beber ha echado a perder la paleta oxidativa tradicional y como consecuencia ha limitado el tiempo de guarda (superior en muchas casos a los 30 años) del que hacían gala estos vinos.

El Occhio di Pernice se elabora con las técnicas tradicionales introduciendo las mínimas variaciones y siempre orientadas a una mejora del producto final: sustitución de la prensa de cuerda por prensas neumáticas, presiones suaves para extraer un mosto puro, y sobretodo el uso de la prugnolo gentile (sangiovese) que prácticamente no extrae color de los hollejos. Esta es la razón del nombre del vino: Occhio di Pernice (ojo de perdiz). La cantidad que de mosto que se obtiene después del secado no supera el 15% del total de la uva con una cantidad de azúcar que supera el 55%. Uno de los grandes secretos del vino es el uso de las viejas madres, un sedimento oscuro y denso extraído del fondo de las barricas, ricas en compuestos de levaduras autóctonas especializadas en vivir en un entorno tan rico en azúcar. El resultado es un vino dulce inigualable en su género. La única discusión posible es saber si el Occhio di Pernice supera al Vin Santo Avignonesi. Qui lo sa...

Nota de cata:
De color ámbar claro, reflejos cobrizos y rojizos, limpio, lágrimas gruesas y permanentes.

Explosivo y fino en nariz, elegante, complejo, confitado. Inicialmente abundan las notas de mermelada de naranja, madroños, melocotón, ciruelas claudia... La barrica aporta recuerdos de duelas envinadas, whisky de malta, chocolate blanco, avellanas. Interminable. No se viene abajo en ningún momento ganando cada vez más en elegante notas oxidativas. Necesitado de unas semanas de apertura para seguir aireándose.

En boca es toda una sorpresa, enoooorme, cremoso, concentrado, redondo, con un tacto aterciopelado, suavísimo. Hay de todo y todo abunda: la fruta pasa, las especias, los toques rancios, los ahumados, el cacao, la mermelada amarga... Un Vin Santo de altura que todavía tiene que aguantar un mínimo de 20 años en botella para acabar de redondearse. En 10 años será un vino perfecto, ahora ya casi lo es.

Nota personal: 19/20
Relación calidad precio: Muy caro
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