Viniterraneum

Bacalhôa Moscatel de Setúbal 2003

2009-11-23T17:54:00.001+01:00

Vino: Bacalhôa Moscatel de Setúbal 2003
Origen: D.O.C. Moscatel de Setúbal (Setúbal, Portugal)
Productor: Bacalhôa Vinhos de Portugal
Variedades: 100% moscatel de setúbal
Alcohol: 17% vol.
Precio: Entre 5 y 6 euros
Enlace de la bodega: www.bacalhoa.com
Más información: Uva proporcionada por agricultores locales proveniente de viñedos ubicados en diversas áreas de Setúbal así como de las fincas propias de Bacalhôa. Corta maceración pelicular y posterior "apagado" de la fermentación con la adición de aguardiente vínico. Criado durante un mínimo de 3 años en barricas de roble de 225 litros. Embotellado en 2007. Producción superior a 270.000 botellas.

El consumo diario de vinos dulces o generosos de calidad en Portugal no es un hecho tan habitual como se proyecta en el extranjero. Este hábito ha ido asociado a los días especiales y a las celebraciones familiares, bodas y bautizos, o a una minoría bienestante que demandaba con entusiasmo los grandes vinos de Madeira, Porto y, en menor medida, los de Setúbal. La mayoría de la población estaba al margen y seguía consumiendo con fruición los accesibles "vinhos licorosos" locales y las mistelas de moscatel a granel que se encuentran en toda la geografía portuguesa.

El 2001 es el año en que algunas cosas comienzan a moverse en la Península de Setubal. El popular J.P. Moscatel pasa a denominarse como Bacalhôa y se comercializa por primera vez como vino de añada, dejándose de utilizar los mostos fermentados de diversas añadas, alguno de ellos de discutible calidad o en un momento crítico de consumo. Se introducen conceptos novedosos. El primero es reducir los meses de crianza, inferior al resto de vinos dulces de la casa, así como ubicar los largos pisos de barricas en las zonas más frescas de la bodega. Todo ello con el objetivo de buscar un producto más fresco e inmediato, con menor sensación oxidativa. Estos cambios elevaron la calidad de este "moscatel" para convertirlo en un producto de excepcional relación calidad-precio y en una referencia de peso dentro de la gama de "vinos de supermercado".

Este moscatel básico de Bacalhôa puede servir como una primera aproximación a los grandes dulces de Setúbal. Pero que nadie se lleve a engaños. No hay que buscar sutilezas ni defraudarse por la falta de elegacomplejidad del vino. La mayor parte de la uva proviene de diversos productores ubicados en diferentes zonas de la Denominación. Las características propias de los vinos de finca (José Maria da Fonseca, Ermelinda Freitas, Venâncio da Costa Lima, etc.) brillan aquí por su ausencia. Pero, ¿podemos pedir más por un Setúbal dulce de 5 euros?

Nota de cata:
De color oro viejo, reflejos anarajandos y ambarinos, finas lágrimas.

Aromas de buena intensidad y marcado carácter varietal, auvados. Abundan los recuerdos de flor de naranjo, aledo - uva del Vinalopó, cítricos dulces, miel, pasas de las Axarquía. Fondo con recuerdos de duelas envinadas y especias blancas.

En boca es frutoso, cálido y grueso. Hay apuntes cálidos de fruta amargosa (orejones, naranja escarchada, pomelo) y toques especiados, almizcle, solera vieja. Sencillo y envolvente, con algunas aristas pero muy grato en su conjunto.

Nota personal: 14/20
Relación calidad precio: Excelente
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Pietra Focaia Passito 2008

2009-11-21T14:45:00.004+01:00

Vino: Pietra Focaia Passito 2008
Origen: I.G.T. Sicilia (Sicilia, Italia)
Productor: Etna Rocca D'Api
Variedades: 100% moscatella dell'Etna
Alcohol: 15% vol.
Precio: Entre 22 y 25 euros (botella de 37.5 cl.)
Enlace de la bodega: www.etnaroccadapi.it
Más información: Viñedo con una edad de 30 años ubicado en la comuna de Castiglione di Sicilia, a 500 metros de altitud, cultivado en espaldera. Uva sobremadurada en planta y vendimiada manualmente a mitad del mes de septiembre. Los racimos se dejan secar durante 40 días tras lo cual se someten a prensados suaves. Fermentación en depósitos de acero inoxidable. Producción limitada a 1.000 botellas.

La bodega Etna Rocca D'Api ofrece alguno de los más hermosos vinos sicilianos que podamos imaginar. Las claves son fáciles de imaginar: honestidad, compromiso con el entorno y respeto a la tradición vitivinícola local. Sus viñedos están ubicados en parajes imposibles donde el suelo mineral volcánico, rico en basalto, y la caprichosa climatología condiciona toda la viticultura. El sentido común se ha impuesto y la selección varietal apenas se ha modificado. Es decir, ni un sólo grano de variedades bordelesas ni plantaciones masivas de "nero d'avola" que suavicen los rústicos tintos del Etna. Sigue predominando la "nerello mascalese" y "nerello capuccio" en la elaboración de tintos así como la "carricante" y "catarratto" en los blancos. Las elaboraciones son clásicas y desacostumbradamente largas, aunque para ellas se empleen las últimas técnicas y artilugios vinificadores. Esto les permite que en ocasiones, y por respeto a sus clientes, los vinos tengan que dormir en la bodega durante unos años antes de salir al mercado, siempre en su mejor momento de consumo.

Este Pietra Focaia Passito, roca de pedernal en español, hace referencia al característico suelo mineral volcánico del viñedo donde se cultiva la "moscatella dell'Etna". Se trata de la extendida "moscatel de alejandría" en su versión siciliana, y más concretamente en el de la provincia de Catania. Una "moscatel" claramente diferenciada de la finura y elegancia de la "zibibbo" de Pantelleria pero con virtudes propias dignas de ser destacadas. Esta uva se ha ido adaptando a la proximidad del volcán Etna que dicta sus normas de forma tiránica. Hablamos de lluvias inesperadas, días brumosos, fuertes contrastes climáticos, dificultad de maduración del fruto, veranos tórridos, frío inesperado, producciones mínimas... El vino de hoy es un claro ejemplo de lo que la naturaleza nos puede ofrecer dentro de una botella. Un passito de altura, tanto en calidad como en altitud, que se ofrece sin remilgos. Su potencia y marcada acidez hace pensar en unos buenos años de guarda. Irá a más. Se echa en falta algo más de mineralidad (no alcanza las cuotas de algunos passito de las islas Lipari) pero su magnífica estructura suple con creces cualquier inconveniente.

Nota de cata:
Amarillo intenso, reflejos ambarinos, aspecto excepcionalmente grueso.

Nariz imponente, abierto, directo. Explota una bomba de fruta exótica ( que da paso a matices de fruta madura y de hueso que va ganando en protagonismo al airearse. Asoman sutiles aromas de grosella blanca, auvados, ciruela claudia, pera en almíbar, retama de olor, flores blancas, cera, miel de romero. Hay sutiles toques de crema pastelera de fondo, con apuntes de hierbas aromáticas, de espliego, mermelada de naranja inglesa, fruta escarchada... Hermoso y sin concesiones.

En boca sorprende por la concentración y su extrema viscosidad, pura miel. Tiene una magnífica acidez que contrarresta el habitual caráter dulce y almizclado de la variedad. El conjunto es fresco, alegre, frutoso, auvado, todo ello arropado con sabroso apuntes amargosos, cítricos dulces, pomelo, levemente ahumado.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Algo caro
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Quater Rosso 2006

2009-11-16T18:10:00.002+01:00

Vino: Quater Rosso 2006
Origen: I.G.T. Sicilia (Sicilia, Italia)
Productor: Azienda Agricola Firriato
Variedades: nero d'avola, perricone, frappato, nerello cappuccio
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre 14 y 16 euros
Enlace de la bodega: www.firriato.it
Más información: Uvas recolectadas entre el 20 y 30 de septiembre en los viñedos de la Azienda Soria, Azienda Guarini y Azienda Cuddia. Fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. Criado durante 10 meses en barricas de roble francés. 80.000 botellas producidas.

En poco menos de 25 años la bodega Firriato se ha consolidado como el principal productor siciliano, tanto en cantidad de marcas y productos como en la calidad de sus vinos; de cada uno de sus vinos, desde los sencillos blancos de "catarratto" o "grillo" hasta los vino top de la casa. Esto se debe al trabajo bien hecho y a una clara comprensión de las posibilidades de cada uno de los viñedos sicilianos y de las variedades de uva locales asociados a cada uno de estos viñedos. Fueron los primeros en contratar enólogos y asesores externos, la mayoría de ellos provenientes de Nueva Zelanda y Australia, que aportaron un nuevo enfoque a los tintos tradicionales y que modernizaron la bodega con todo tipo de artilugios vinificadores extravagantes. Sus vinos en nada se parecen a los australianos. Son sicilianos hasta la medula, pero extrañamente sicilianos por que raramente se habían producido con estos niveles de calidad.

El Quater Rosso está elaborado únicamente con cuatro variedades autóctonas, sin recurrir a ninguna otra foránea. Los viñedos se ubican en la parte occidental de Sicilia, en la Provinica de Trapani, a pocos kilómetros de distancia los unos de los otros. El ensamblaje final conjuga lo mejor de la isla. Éste incluye la poco valorada "nerello cappuccio", variedad de calidad incluída en los agrestes tintos volcánicos del Etna (de lo que debemos entender que el aporte de esta uva proviene de la provincia oriental de Catania). También se incluye la "frapato" (originaria de las provincias de Ragusa y Siracusa, en el extremo sureste de la isla) y la "perricone", destinada a completar en un pequeño porcentaje los habituales ensamblajes locales. El resultado es un vino equilibrado y profundo. Se me escapó la añada 2005 y tuve que asistir a un alud de comentarios por Internet sobre él. Este Quater Rosso 2006 está pletórico, derrocha fruta, frescor y personalidad, sin venirse abajo en ningún momento. Sólo hay un inconveniente, no haber conseguido más botellas...

Nota de cata:
De color rubí granatoso de capa media, luminoso, reflejos anaranjados y rojizos.

Nariz intensa, perfumada, abierta, directa. Asoman notas de especias exóticas (cúrcuma, clavo), tabaco rubio, vainilla fresca, fruta negra, cacao amargo, tostados cremosos, moka... Elegante, con una cantidad desbordante de fruta negra que da paso a sensaciones de hierbas aromáticas, pétalos. Fragante, distinguido, delicado...

En boca es redondo, suave, envolvente y muy seco. Entrada espectacular con una fuerte sensación de alta extracción que no modifica una textura aterciopalada y elegante. Tiene una estructura firme y sólida, con una acidez algo marcada y por pulir. El carácter frutoso lo domina todo, con taninos redondos, cálidos, sabroso. Elegancia y espectacularidad en todo su recorrido, aunque puede resultar algo artificioso. Final imponente, especiado, larguísimo. Pedazo de vino!!!

Nota personal: 17/20
Relación calidad precio: Excelente
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Ghi Ke Uranos 2006

2009-11-15T13:22:00.001+01:00

Vino: Ghi Ke Uranos 2006
Origen: V.Q.P.R.D. Naoussa (Macedonia, Grecia)
Productor: Apostolos Thimiopoulos
Variedades: 100% xinomavro
Alcohol: 14% vol.
Precio: Entre 12 y 15 euros
Enlace de la bodega:
Más información: Vendimia manual. Vinificación en depósitos de acero inoxidable y posterior crianza en barricas de roble francés. El número 40 que figura en su etiqueta hace referencia a los días de maceración.

La familia Thimiopoulos cuenta con 23 de las mejores hectáreas de la variedad local "xinomavro" en las comunas de Trilofo y Fotia, al sur de la denominación de origen Naoussa. Estas parcelas han sido de su propiedad durante generación pero la actividad se limitaba al cultivo de la uva y su venta a los principales viñedos de la región. La situación cambió al ponerse delante de la bodega el enólogo Apostolos Thimiopoulos quien decidió comenzar a producir sus propios vinos. La primera marca en aparecer ha sido este Ghi Ke Uranos (Cielo y Tierra, en griego) que desde el 2004 se ha ido perfilando como uno de los vinos más interesante de Macedonia. El éxito ha sido inmediato en Grecia y ha atraído la atención de los principales importadores americanos. El vino se distribuye en los Estados Unidos bajo el nombre de Uranos, sin que se introduzca cambio alguno en su elaboración para satisfacer el gusto yankee: uso de barricas nuevas, diferente tostados, mayor tiempo de crianza...

Se ha discutido mucho de la procedencia de la "xinomavro" griega. Hay todo tipo de teoría, desde que la emparentan con la "pinot noir" o que es el origen de la "barolo". Lo cierto es que este Ghi Ke Uranos recuerda en muchas cosas a los barolo modernos, con un perfil afrutado, concentrado, y con una poco habitual madurez fenólica. Se trata de un tinto hermoso que ha sabido conjugar las mejores cualidades de un Naoussa prescindiendo de los altos niveles de acidez y esa cantidad ingente de taninos que caracterizan a estos vinos durante sus primeros años. Ya es un tinto en buen momento de consumo pero será interesante ver cómo evoluciona en los próximos 10 años. Por su precio y las posibilidades de futuro que ofrece es una compra del todo recomendable. En este momento agradece un tiempo de espera. Un par de horas de decantación le permiten abrirse y mostrarse sin alguna de las aristas iniciales.

Nota de cata:
Cereza violáceo de capa media-alta, brillante, algo más oscuro del perfil medio de un Naoussa genérico.

Nariz de fuerte intensidad, abierto, franco, con una enorme complejidad. Inicialmente destacan los aromas de bayas (moras, grosellas, madroños), tomate deshidratado, chocolate, café torrefactado, vainilla... Al rato se va abriendo y limpiando para presentar un perfil cada vez más mediterráneo, con acentos de miel, tomillo, té de roca, pimienta blanca, retama de olor, hojarasca, y un fondo terroso.

En boca es de cuerpo medio, concentrado, granuloso, con una bonita expresión rústica y austera que aporta recuerdos de terruño, humedad, montebajo... Estructura envidiable aupada por una buena acidez que promete muchos años de guarda y nos hace pensar que estamos ante un tinto que apenas ha comenzado a vivir. Evoluciona lentamente mostrando más fruta, especias. Final excelente, especiado.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Muy buena
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Avignonesi Vin Santo Occhio di Pernice 1995

2009-11-08T22:00:00.002+01:00

Vino: Avignonesi Vin Santo Occhio di Pernice 1995
Origen: D.O.C. Vin Santo di Montepulciano (Toscana, Italia)
Productor: Avignonesi SPA
Variedades: 100% prugnolo gentile
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre160 y 180 euros (botella de 37.5 cl.)
Enlace de la bodega: www.avignonesi.it
Más información: Vendimia manual y selección de los granos que no supera el 20% del total del viñedo. Las uvas se secan en una superficie escalonada de esteras en forma de litera durante seis meses, sin que los granos se manipulen en ningún momento. Después de dos meses de fermentación se introduce el vino en viejas barricas de roble de 50 litros, conocidas como caratelli. Éstas se llenan con nueve décimas partes de su capacidad. Es decir, con 43 litros de mosto y 2 litros más de las madres. Crianza durante 120 meses, 10 años, hasta su embotellado. Según la bodega el momento ideal es en el mes de mayo, al final de la luna menguante. Producción limitada a 1.450 botellas.

El Vin Santo es una de las especialidades más extendida en Italia, siendo la Toscana, Trentino-Alto Edigio y Umbría las áreas con mayor prestigio en su elaboración. El nombre debe su origen a la tradición de dejar deshidratar las uvas hasta la primera luna llena de primavera. Es decir, hasta el inicio de la Semana Santa. Este largo periodo de espera, superior a la mayoría de passito italianos, se diferencia entre otras cosas del resto por no dejar secar los uvas sobre camas de paja ni deshidratarlas bajo el sol. El uso obliga a que los racimos se cuelguen de los techos de los graneros consiguiendo así una de las estampas más clásicas de la viticultura italiana.

La elaboración del Vin Santo es artesanal y para nada ortodoxa. Cada productor tiene su propio método y éste en alguna cosa siempre difiere del resto. Las barricas son más o menos grandes, más o menos nuevas... Las variedades de uva cambian, aunque predomine el uso de la malvasia, trebbiano, grechetto, nosiola o colombana. A pesar de la diversidad que representan los Vin Santo, sí que se aprecian cambios significativos en los últimas décadas. El más importante es la apuesta por un perfil más juvenil, con una cada vez mayor expresión frutal sustentada en una firme acidez. Esta búsqueda de nuevos consumidores y de un producto más inmediato y fácil de beber ha echado a perder la paleta oxidativa tradicional y como consecuencia ha limitado el tiempo de guarda (superior en muchas casos a los 30 años) del que hacían gala estos vinos.

El Occhio di Pernice se elabora con las técnicas tradicionales introduciendo las mínimas variaciones y siempre orientadas a una mejora del producto final: sustitución de la prensa de cuerda por prensas neumáticas, presiones suaves para extraer un mosto puro, y sobretodo el uso de la prugnolo gentile (sangiovese) que prácticamente no extrae color de los hollejos. Esta es la razón del nombre del vino: Occhio di Pernice (ojo de perdiz). La cantidad que de mosto que se obtiene después del secado no supera el 15% del total de la uva con una cantidad de azúcar que supera el 55%. Uno de los grandes secretos del vino es el uso de las viejas madres, un sedimento oscuro y denso extraído del fondo de las barricas, ricas en compuestos de levaduras autóctonas especializadas en vivir en un entorno tan rico en azúcar. El resultado es un vino dulce inigualable en su género. La única discusión posible es saber si el Occhio di Pernice supera al Vin Santo Avignonesi. Qui lo sa...

Nota de cata:
De color ámbar claro, reflejos cobrizos y rojizos, limpio, lágrimas gruesas y permanentes.

Explosivo y fino en nariz, elegante, complejo, confitado. Inicialmente abundan las notas de mermelada de naranja, madroños, melocotón, ciruelas claudia... La barrica aporta recuerdos de duelas envinadas, whisky de malta, chocolate blanco, avellanas. Interminable. No se viene abajo en ningún momento ganando cada vez más en elegante notas oxidativas. Necesitado de unas semanas de apertura para seguir aireándose.

En boca es toda una sorpresa, enoooorme, cremoso, concentrado, redondo, con un tacto aterciopelado, suavísimo. Hay de todo y todo abunda: la fruta pasa, las especias, los toques rancios, los ahumados, el cacao, la mermelada amarga... Un Vin Santo de altura que todavía tiene que aguantar un mínimo de 20 años en botella para acabar de redondearse. En 10 años será un vino perfecto, ahora ya casi lo es.

Nota personal: 19/20
Relación calidad precio: Muy caro
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Viña Bosconia Reserva 1996

2009-11-01T14:05:00.002+01:00

Vino: Viña Bosconia Reserva 1996
Origen: D.O.C. Rioja
Productor: Bodegas López de Heredia - Viña Tondonia (La Rioja, España)
Variedades: 80% tempranillo, 15% garnacho, 5% mazuelo y graciano
Alcohol: 12.5% vol.
Precio: Entre 15 y 18 euros
Enlace de la bodega: www.lopezdeheredia.com
Más información: Vendimia manual. Cuatro años de crianza en barricas usadas de roble francés. Producción limitada a 48.000 botellas.

Difícilmente hay un vino que refleje de forma más genuina las virtudes y los defectos de los métodos tradicionales de elaboración riojanos que los tintos elaborados por López de Heredia. ¿Tondonia o Bosconia? No es fácil de responder por que se trata de algo muy personal. Las diferencias son mínimas, al margen de la procedencia de las uvas y la diferencia estancia en barrica. Tondonia complementa su base de "tempranillo" con un 15 y 20% de "garnacho", variedad que no interviene en el Bosconia, que se muestra algo más pálido de color. Personalmente prefiero este último vino. Me parece más elegante y complejo, menos inmediato, y sobretodo con una capacidad de maduración en botella que a día de hoy ya no tiene parangón en España. Y es que ningún otro vino del mundo se parece a los Bosconia o Tondonia. Probar uno de estos vinos es retroceder en el tiempo y retomar el placer por los vinos de siempre.

Este Bosconia 1996 es el gran tapado de la bodega y pienso que se trata del mejor de las últimas dos décadas. Habría que retroceder hasta los años 80 para encontrar otro reserva con un equilibrio similar. Y todo ello a pesar de tratarse de una añada oficialmente mediocre y ensombrecida tras las históricas 94 y 95. Un vino que estremece por su longevidad y al que todavía le quedan muchos años de guarda para acabar de madurar. Y es que todo parece indicar que este Bosconia sigue viviendo su primera juventud. Se encuentra en un momento dulcísimo de consumo pero al acabar la botella predomina la sensación de que aún podría ir a más con una larga temporadita en el botellero. Para rescatar en 10 años. Un tinto para no perdérselo y que se sale de cualquier escala de medida por su clasicismo y calidad. Un vino distinguido y sin pretensiones de modernidad. Fenomenal!!!

Nota de cata:
De color rubí de medio cuerpo, luminoso, reflejos anaranjados y ambarinos, ribete atejado, muy claro.

En nariz se muestra limpio y sin síntomas de reducción. Al abrirlo, antes de ponerse a temperatura, se expresa con un exceso de maderas envinadas, solera clásica, fruta roja muy madura, guinda en licor. Al airearse se abre y comienza a mostra aromas finos de chocolate dulce, cacao en polvo, torrefactos. Muy potente, seductor, sin guardarse nada. Sigue expresándose, a ratos saca notas de cuadra (heno, paja húmeda, duelas viejas) y suaves balsámicos.

En boca es de medio cuerpo, de entrada fina y elegante, taninos pulidos y algo dulces. Conjunto muy serio, educado, sabroso y con enorme clase, seco y con una acidez que a ratos resulta hasta excesiva. Supura vida por el cuello de la botella exigiendo que lo dejen descansar unos años. ¿Dónde se puede encontrar una botella más?

Nota personal: 16.5/20
Relación calidad precio: Buena, y en unos años, excelente...
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Fondillón Brotons Gran Reserva 1970

2009-10-30T13:24:00.001+01:00

Vino: Fondillón Brotons Gran Reserva 1970
Origen: D.O. Alicante
Productor: Brotons - Bodegas y Viñedos Culebrón (Alicante, España)
Variedades: 100% monastrell
Alcohol: 18% vol.
Precio: Entre 15 y 18 euros
Enlace de la bodega: www.vinosculebron.com
Más información: Selección de viñas viejas con una edad superior a los 100 años. Vendimia manual y posterior elaboración con los sistemas del prensado a mano y pisado de la uva. Larga crianza en viejos toneles de roble. Producción limitada a 10.000 botellas.

Los grandes generosos parecen estar en crisis permanente y de forma heroica se han resistido a desaparecer en favor de otros vinos más modernos, frescos y afrutados. Los escasos viticultores que todavía se empeñan en producir el clásico Fondillón alicantino han sabido reconvertir su antigua actividad de vinos a granel en pos de un mercado de mayor calidad. Este es el caso de la bodega Brotons. La modernización de sus instalaciones, generalización de los depósitos de acero inoxidable, y la creación de líneas de productos monovarietales no ha acabado por arrinconar el producto estrella de la región: el Fondillón. Para ello se siguen mimando las vides centenarias de "monastrell" de baja producción y las grandes botas de roble americano son el único vehículo válido para envejecer esta parte de historia levantina. El método tradicional apenas ha variado en los últimos 100 años, lo que es garantía de vinos excepcionales y la continuidad de este generoso enranciado.

El Fondillón GR 1970 de Brotons es único en su genero. Se presenta algo más cerrado que la mayoría de sus iguales con una percepción ligeramente más abocada en boca. Se hace necesario una guarda mínima de un par de meses para que se asiente y gane con la aireación. Su consumo inmediato después de abrirlo puede decepcionar a aquel que espere sacarle así de rápido todo lo que hay en él. Mejor esperar, lo merece.

Nota de cata:
Precioso color ambarino oscuro, matices caobas y yodados, turbio, con algunas partículas en suspensión y precipitados.

Aromas de fuerte intensidad en los que predominan inicialmente las notas de maderas envinadas, solera, ebanistería, barniz, y unos toque de humedad que desaparece. Recuerda a un rancio levemente abocado, en el que asoman los frutos secos, la fruta negra pasificada, todo esto bajo un manto de roble viejo y hollejos especiados.

En boca es amplio y cálido, amable, ligero, con alguna ligera punta alcohólica que despunta. Las notas amargosas y abocadas se contrarrestan aportando un punto de complejidad al conjunto, junto a matices de vainilla y especias.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Muy buena
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Beronia Mazuelo Reserva 2001

2009-10-29T20:21:00.001+01:00

Vino: Beronia Mazuelo Reserva 2001
Origen: D.O.C. Rioja (La Rioja, España)
Productor: Bodegas Beronia - Grupo González Byass
Variedades: 100% mazuelo
Alcohol: 13% vol.
Precio: Entre 13 y 16 euros
Enlace de la bodega: www.beronia.es
Más información: Selección de uvas en el viñedo. Fermentación muy lenta produciendo un desdoblamiento suave. Descansa durante 9 meses en depósitos de acero inoxidable con trasiegos cuatrimestrales. Crianza total de 36 meses. Los dos primeros años permanece en barricas de roble americano de 225 litros. Embotellado y guarda en bodega un mínimo de 12 meses antes de ser comercializado.

Aunque buena parte de los productores riojanos piensan que el origen de la "mazuelo" se sitúa en la zona comprendida entre La Rioja y Navarra, lo cierto es que se refiere a la sinonimia local de la variedad conocida como "cariñena" en España y "carignan" en el resto del mundo. Se trata de una uva de origen aragonés, de la ciudad homónima de Cariñena, de donde ha prácticamente ha desaparecido tras el desastre de la filoxera a finales del siglo XIX. Afortunadamente para nosotros las variedades de uvas han viajado de un país a otro a lo largo de los siglos y se han ido adaptando a su entorno. Este es el caso de la "mazuelo" de la Rioja.

En la actualidad se puede encontrar, aunque de forma minoritaria, en la mayoría de países de clima cálido y mediterráneo gracias a su poderosa capacidad productora; desde Marruecos, Túnez, Argelia, Turquía, hasta Italia, Grecia, pasando por las islas de Malta o Cerdeña. De hecho se trata de la variedad tinta más planta del mundo y una de las más despreciadas por productores, críticos y consumidores. En la D.O.C. Rioja la producción de tintos elaborados de forma monovarietal o mayoritariamente con "mazuelo" es del todo marginal y anecdótica. La extensión de cultivos de la "mazuelo" en la D.O.C. Rioja es de 1.740 hectáreas, lo que apenas significa el 3.5 por ciento del total de las hectáreas inscritas. Aunque puede parecer un porcentaje muy bajo lo cierto es que su producción dobla a la recientemente visibilizada "graciano" que está en pleno auje y viviendo su propio renacimiento gracias a elaboraciones extremadamente cuidadas por parte un cada vez mayor número de bodegas. La mayoría de los especialistas y críticos de vinos han despreciado la "mazuelo" para elaborar vinos de calidad calificándola de aburrida, inexpresiva y falta de carácter. De manera que su uso se ha limitado a un pequeño porcentajes en los ensamblajes tradicionales de "tempranillo" para dotarla de taninos, acidez elevada y color estable.

Nota de cata:
De color cereza marronoso de medio cuerpo, borde anaranjado, muy clásico.

Aromas de buena intensidad y con un perfil que recuerda a las crianzas clásicas riojanas. Hay notas de cuadra, humedad, paja mojada, guinda en licor, fruta roja madura, piel de naranja, tostados elegantes y toques avainillados. Al abrirse muestra una notable cantidad de fruta, hay frutos negros muy maduros, ciruelas en sazón, que aportan un curioso matiz vegetal. Interesante y personal.

En boca es comedido y equilibrado, sabroso, pulido, en un momento de consumo estupendo gracias a una acidez marcada que eleva la calidad del conjunto. Las notas de vainilla fresca y los ahumados se engarzan con belleza a una fruta negra con el mismo matiz vegetal de la nariz. Muy rico.

Nota personal: 15.5/20
Relación calidad precio: Correcta.
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Amontillado Viejísimo Solera 1922

2009-10-28T12:31:00.000+01:00

Vino: Amontillado Viejísimo Solera 1922
Origen: D.O. Montilla-Moriles (Andalucía, España)
Productor: Toro Albalá
Variedades: 100% pedro ximenez
Alcohol: 21% vol.
Precio: Entre 16 y 21 euros
Enlace de la bodega: www.toroalbala.com
Más información: Uvas procedentes de viñedos de suelos de albarizas. Elaboración tradicional. Vino base procedente de la fermentación de los mostos creando, a partir de diciembre o enero, una película de levaduras que cubre la superficie del vino y facilita la crianza biológica. Tras unos años desparece el velo en flor siendo trasegados los vinos y sometidos a una crianza siguiendo el sistema de soleras y criaderas en botas de roble americano con una permanencia media de entre 25 y 30 años. La criadera inicial data de 1922.

Los vinos de Toro Albalá son de lo mejor que uno puede llegar a beber, y su gama de vinos viejos (Amontillado Convento 1971, Amontillado Convento 1950 con 48 años de crianza en barrica) se sitúan en la cúspide de los generosos de Andalucía. La gama de Pedro Ximenez reciben el nombre de Don PX. Encontramos desde las jóvenes añadas de su Dulce de Postre, con su correspondiente productos ecológico, hasta los Gran Reserva de 1971, 1972, 1975, 1979, 1982, que bien merecen unos años de guarda en botella para que acaben de aposentarse. En la gama alta se encuentran los mejores "pedro ximénez" de Montilla-Moriles capaces de codearse sin complejos con los del Marco de Jerez. Vinos como el Marqués de Poley 1945 (500 botellas) o el mítico Bacchus 1939, que viene con una certificación notarial de autenticidad en sus escasa 1000 botellas.

Cask of Amontillado, de Edgar Allan Poe con música de Alan Parson Project's

Este amontillado es un vino viejo muy seco, diferente a cualquier otro amontillado andaluz y con el añadido de un precio excepcional. No se parece a nada de lo que estamos acostumbrados y es probable que decepcione a muchos aficionados por su carácter tan particular: acidez, notas herbáceas, amargosidad extrema, falta de equilibrio. Su afilada acidez promete una excelente evolución en botella y años de guarda. En algunas cosas recuerda a un clásico rancio, pero bueno, eso ya es cosa de gustos...

Nota de cata:
Ámbar oscuro, reflejos marronáceos y anaranjados, lágrimas finas, permanentes.

Nariz de buena intensidad, algo duro al abrir la botella con sensaciones reductivas que recuerdan a la polvorilla, casi a azufre, y acetonas. Evoluciona a notas más punzantes, a frutos secos de cáscara (avellanas, almendras), cáscara de limón, bergamota y miel de romero, con un finísimo acento levemente dulzón al que se suman los recuerdos vegetales a césped, berros.

En boca es de medio cuerpo con una viva acidez, muy seco. Tanino levemente maderoso. Final intenso, especiado, amargoso.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Buena.
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La bota de Amontillado de Poe, con musica de

93 Ceps 2005

2009-10-26T16:23:00.005+01:00

Vino: 93 Ceps 2005
Origen: D.O. Alella (Barcelona, España)
Productor: Vins Serralada de la Marina
Variedades: 100% sumoll
Alcohol: 13% vol.
Precio: Entre 18 y 21 euros
Enlace de la bodega: www.serraladademarina.com
Más información: Viñedo con una edad de 60 años localizado en Santa Maria de Martorelles. Vendimia manual durante la primera quincena del mes de octubre en cajas de 15 kg. La vendimia es desrapada y pisada ligeramente y conducida en todo momento por gravedad, sin uso de bombas. El mosto fermenta y macera con las pastas en depósitos de 1000 litros de acero inoxidable. 21 días de permanencia con 3 pigeages diarios. Fermentación maloláctica en barricas de 225 litros de varios orígenes y diferentes niveles de tostados. Criado durante 14 meses en barricas nuevas de roble francés Allier de tostado medio y medio-fuerte. Producción inferior a 1.000 botellas.

La bodega Altrabanda nace en el año 2000 con el objetivo de producir vinos blancos de calidad con la uva emblemática de Alella, la "pansa blanca", también conocida como "xarel·lo". Altrabanda (en catalán: al otro lado) hace referencia a la localización de la bodega al otro lado de la Serralada Litoral que separa la costa mediterránea de la comarca del Maresme con el interior de Catalunya. Este es un fenómeno habitual en esta pequeña denominación de origen que ha visto como sus antiguos viñedos orientados al mar han ido reculando por su proximidad a la ciudad de Barcelona y la presión urbanística.

Serralada de la Marina ha recuperado la antigua bodega de la familia, del siglo XIX, y la han dotado de la más moderna tecnología. Entre sus vinos se encuentra este curioso monovarietal de "sumoll". Esta uva, desperdigada por toda Cataluña y de larga tradición, no ha acabado de consolidarse como variedad de calidad ni como alternativa a las más habituales. En la actualidad apenas existen 100 hectáreas dedicadas a su cultivo y un puñado de productos que apenas permiten hacerse una idea de sus posibilidades reales. Todos ellos se caracterizan por su buena acidez, frescor y unas graduaciones alcohólicas moderadas. El dimunto viñedo de la bodega Altrabanda se sitúa en una parcela de viejas viñas de baja producción con una antigüedad que supera los 60 años. En total se trata de 93 planta que dan nombre al vino: 93 ceps.

Nota de cata:
Cereza rojizo de capa media, brillante y luminoso, limpio y sin posos.

En nariz se presenta con buena intensidad, expresivo y con una nítida definición varietal. Domina la fruta roja fresca (cerezas, fresas, ciruelas) con un leve acento vegetal, mentolados, junto a notas de monte mediterráneo (tomillo, jarabe, romero). Hay unas marcadas notas de crianza (cacao aromático) que al ganar en temperatura dan pasos a lácteos, ahumados y curiosos apuntes de especias orientales (cúrcuma, hojas de curry, cardamomo) así como un atisbo de grafito, mina de lápiz. Tinto sin excesos pero con una acertada elaboración que potencia las características varietales para dotarle de personalidad.

En boca es de medio cuerpo, ligero, fresco, frutoso... Todo ello apoyado por una afilada acidez que sostiene el conjunto. Se deja notar la crianza y las notas lácteas. Sabroso, intenso y con más concentración de lo que deja entrever su falta de capa. Se bebe bien y tiene carácter propio, además de un final intenso y especiado.

Nota personal: 15/20
Relación calidad precio: Correcta
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Moscatel de Ana

2009-10-24T18:27:00.002+02:00

Vino: Moscatel de Ana
Origen: D.O. Lanzarote (Isla de Lanzarote, España)
Productor: El Grifo
Variedades: 100% moscatel
Alcohol: 15% vol.
Precio: Entre 11 y 13 euros (botella 50 cl.)
Enlace de la bodega: www.elgrifo.com
Más información: Vendimia manual a principios del mes de septiembre. La uva, despalillada antes de su prensado, pasa por una maceración pelicular prefermentativa. Fermentación entre 16 y 18 grados de temperatura deteniéndose a 100 gramos de azúcares naturales por litro. Se añade alcohol vínico hasta alcanzar el 15% en volumen, para pasar a la crianza en barrica por el sistema de soleras.

La isla de Lanzarote es la más oriental del archipiélago canario y sus viñedos son la expresión más pura de la lucha del hombre contra los elementos. Los negruzcos suelos de roca volcánica, conocidos como picón, han sido rescatados de la esterilidad a base de "ahoyar" en la gruesa capa de lava hasta alcanzar la base de tierra. En ella se introducen las vides a pie franco, sin porta-injerto ya que la filoxera no puede sobrevivir en estos suelos, que tras unos años de crecimiento desbordan con su verdor el negro paisaje volcánico. Con el propósito de proteger las vides de los cálidos vientos del Sahara se resigue el hoyo escarvado hasta conseguir una hendidura cónica. Este tipo de viticultura extrema se cuenta entre las más caras y menos productivas del mundo. En una hectárea se pueden localizar medio millar de cepas, todas ellas de poca producción y de imposible mecanización. Estos factores justifican con creces los altos precios de la uva producida por los agricultores locales así como lo que en ocasiones tenemos que pagar por los vinos lanzaroteños.

La bodega El Grifo se cuenta entre las 10 más antiguas de España. Fue fundada en 1775 y desde entonces ha producido ininterrumpidamente vinos tradicionales, sobretodo malvasías y moscateles. En su nave subterránea se esconden todo tipo de añadas históricas (1881, 1900, 1954...) que nos muestran los cambios producidos en la viticultura local. El Moscatel de Ana se produce con la voluntad de emular los antiguos vinos de la casa. Para ello se ha recuperado una base de vino licoroso proveniente de la cosecha de 1956 a partir de la que edificar una solera de calidad que arrope este inolvidable vino de licor. Hay que olvidar toda la "moscatel" probada hasta el día de hoy. No se parece a nada. Un vino complejo y diferente que se desprende de las habituales notas auvadas para adentrarse en el terreno de la complejidad y de la expresión del suelo volcánico canario. Su larga solera y un precio de risa hacen de él uno de esos dulces imprescindibles. Inolvidable, buenísimo.

Nota de cata:
Ámbar claro, brillante, limpio, reflejos anaranjados, lágrima gruesa y permanente.

Inicialmente se muestra hermético, con poca intensidad y dificultades para expresarse. Necesita de unos cuantos días para desperezarse y comenzar a abrirse. Se muestra cada vez más potente con unas curiosas notas salinas, brisa marina y yodados nada habituales en una moscatel al uso. Hay ligeras sensaciones amieladas junto a toques licorosos de barricas envinadas, solera vieja, vino rancio tradicional, piel de cítrico dulce, tarta al whisky, bollería y un ligero toque de pasas y especias blancas de pastelería.

En boca sucede lo mismo que en nariz, necesita de un poco de tiempo para acabar de perfilarse. Al abrirse se muestra con mucho volumen y una marcada nota dulzona contrarresta por toques amargosos. Se define hacia terrenos de mayor complejidad, muy grato, suave y ligeramente abocado. Tiene notas amargosas de rancio y toques de fruta pasa muy varietales, pero sin la habitual calidez que aportan. Gran equilibrio y expresividad, elegante, diferente, sabroso, con una acidez perfecta a la que se suman las notas de solera y duelas. Se deja beber a copas. Adictivo. Irá a más con unas semanas de aireación. Un joya por poco más de 10 euros.

Nota personal: 18/20
Relación calidad precio: Excelente
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Parraleta Emoción 2005

2009-10-23T18:08:00.001+02:00

Vino: Parraleta Emoción 2005
Origen: D.O. Somontano (Aragón, España)
Productor: Bodegas Ballabriga
Variedades: 100% parraleta
Alcohol: 13.5% vol.
Precio: Entre 18 y 21 euros
Enlace de la bodega: www.bodegasballabriga.com
Más información: Vendimia manual. Producción limitada a 3.000 litros por hectárea. Criado durante 9 meses en barricas de roble francés y americano. Descansa durante 9 meses más en botella antes de ser comercializado.

Hasta hace unos años la D.O. Somontano brillaba como ejemplo de modernidad y de saber hacer para el resto de denominaciones de nuevos cuño españolas. Ese éxito fulgurante y la pretendida revolución vínicola se han quedado en eso, en pretensión y en poco más que merezca ser reseñado. El mundillo del vino en Huesca ha perdido su fuerza inicial y los desvaríos de alguna de sus bodegas rayan la estupidez al producir vinos aburridos parecidos los unos a los otros como gotas de aguas. ¿Existe algún interés por parte del Consejo Regulador y del grueso de las bodegas en recuperar su legado varietal? No lo creo... El Somontano se ha rendido a las variedades internacionales y lo apuesta todo a la "cabernet sauvignon" y a la "merlot", así como a la "chardonnay" y "gewürztraminer". Hace meses que no compro un vino del Somontano, tantos meses como los que llevo sin encontrar un tinto nuevo que me ofrezca algo más de lo que ya conozco.

Afortunadamente este no es el caso de los vinos que elabora la familia Ballabriga. Esta joven bodega ha mostrado tener las cosas claras y desde sus inicios se ha impuesto el reto de recuperar las viejas vides de "parraleta", "alcañón" y "moristel" para producir vinos de calidad que se distingan de los de sus vecinos. Fruto de sus esfuerzos surge el Parraleta Emoción 2005, un tinto que rezuma personalidad y que muestra una madurez y frescor fuera de lo común. Muy buen vino, sí.

Nota de cata:
Cereza violáceo de capa media-alta, brillante, reflejos rojizos y azulados.

Nariz intensa con predominio de las notas florales perfumadas (lilas, violetas, geranios). Asoma una buena cantidad de fruta negra y zarzal (moras, zarzaparrilla, grosella negra) con un apunte balsámico que aporta frescor al conjunto, con recuerdos de tallo lechoso, hiedra, retama, laurel fresco, hierbabuena. Con mucha personalidad y marcado carácter varietal. Crianza muy comedida y en segundo plano con toques avainillados, especias, clavo...

En boca es casi de medio cuerpo, delicado, fresco y ligero pero con una concentración notable. Taninos suaves y frutales, con un deje amargoso y balsámico muy agradable. La crianza aporta sensaciones cremosas y avainilladas del todo integradas con una fruta negra madura. Personal y atractivo, con una parraleta madura y en un perfecto momento de consumo. Está en su mejor momento de consumo.

Nota personal: 15.5/20
Relación calidad precio: Justita
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Señorío de Sarría Mazuelo Viñedo Nº8 2005

2009-10-22T18:53:00.014+02:00

Vino: Señorío de Sarría Mazuelo Viñedo Nº8 2005
Origen: D.O. Navarra (Navarra, España)
Productor: Señorío de Sarría
Variedades: 100% mazuelo
Alcohol: 13% vol.
Precio: Entre 7 y 8 euros
Enlace de la bodega: www.bodegadesarria.com
Más información: Viñas con una edad superior a los 50 años, todas ellas situadas en el viñedo número número 8. Vendimia manual y posterior crianza entre 6 y 12 meses en barricas nuevas de roble francés Allier.

Los viñedos del Señorío son conocidos desde la Edad Media pero no es hasta mediados del siglo XX que se inicia una actividad vinícola constante. Hasta hace poco menos de una década Señorío de Sarría representaba la punta de lanza de la D.O. Navarra copando la mayor parte de las exportaciones de los tintos reserva y gran reserva. Con el objetivo de diversificar su producción se comenzaron a producir una amplia gama de vinos monovarietales y de ensamblajes de diversas crianzas. Entre ellos se encuentra el Viñedo Nº8, un tinto 100% mazuelo producido con las viñas más viejas de la propiedad. A pesar de que el 2005 no es la mejor añada hasta el momento, sí que merece la atención y un reconocimiento a la bodega por su apuesta por una variedad minoritaria arrinconada en Navarra por las uvas francesas que prácticamente monopolizan la producción de tintos modernos.

Nota de cata:
Curioso color cereza de capa media-baja, luminoso, con reflejos rojizos. Borde muy claro y ancho, sin grandes diferencias con el menisco.

En nariz se muestra con buena intensidad, predomina la fruta roja con un claro acento vegetal habitual de la variedad y síntomas claros de falta de maduración. La madera aparece en segundo plano aportando tostados suaves y cremosos.

En boca es de medio cuerpo, seco, con bastante expresión de fruta roja y una marcada acidez que dota de vida al conjunto. Taninos frutales y algo duros, amargoso, levemente especiado con un final insuficiente. Todavía tiene cuerda para rato pero no creo que vaya a mejor por su falta de elegancia y maduración, a ratos algo difícil de beber. Un tinto sencillo que se lo juega todo en mostrar una variedad que tan pocas veces juega a solas.

Nota personal: 11.5/20
Relación calidad precio: Mala
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Arvum 2005

2009-02-23T13:27:00.004+01:00

Vino: Arvum 2005
Origen: D.O.C. Rioja (La Rioja, España)
Productor: Bodegas Escudero
Variedades: 100% vidau (40% tempranillo, 40% garnacha, 20% otras)
Alcohol: 14% vol.
Precio: Entre 40 y 45 euros
Enlace de la bodega: www.bodegasescudero.com
Más información: Viñedos centenarios de suelos arcillo-calcáreos muy pedregosos de la finca Cuesta de la Reina, a una altitud entre 500 y 700 metros de la ladera sur del monte Yerga. Dos podas en verde (junio y agosto) con posterior vendimia manual escalonada por variedades, con selección en viña, desde principios de octubre a noviembre. Vinificación en depósitos de acero inoxidable usando levaduras autóctonas. Crianza en barricas de roble francés Allier y rumano durante 17 meses, con 5 trasiegos. Embotellado el 16 y 17 de julio de 2007. Producción limitada a 25.000 botellas.

Bodegas Escudero es una empresa familiar con más de 150 años de trayectoria. Se encuentra ubicada en la población de Grávalos, en la comarca de Cervera del Río Alhama, límite suroriental de la Comunidad Autónoma de La Rioja donde se une con las provincias de Navarra y Soria. Esta zona de la Rioja Baja es muy accidentada, surcada por multitud de barrancos que hacen de la viticultura una de las escasas actividades agrícolas. La zona goza de un clima privilegiado, de carácter mediterráneo templado, con inviernos muy fríos y veranos cálidos pero temperados por un fuerte contraste térmico noche-día. El "cierzo" es el viento predominante aportando temperaturas muy frías en invierno y escasez de agua, pero cuando lo hace suelen ser abundantes y sostenidas. El otro viento, el "bochorno", es cálido y seco permitiendo un perfecto estado sanitario de las uvas.

Al frente de la bodega se encuentran los hermanos Escudero, dos tipos infatigables y empeñados en ampliar el negocio produciendo vinos que sean fiel reflejo de los suelo de donde provienen. Para ello se han embarcado en una apuesta por la modernidad con la producción de vinos de corte moderno. Al tradicional vino de la bodega, Solar de Bequer, hay que sumar uno de los mejores cavas riojanos, el Dioro Baco Extra Brut, un espumoso monovarietal de "chardonnay". Además, cuentan con 20 hectáreas más en la localidad de Pradejón, cerca de Calahorra, con los que elaboran los vinos de la Bodega Valsacro. La mayor parte de esta viña es vieja dando vida a dos interesantes vinos: Valsacro Dioro y Vidau (tempranillo y garnacha). La última de sus apuestas se ubica en la vecina Navarra bajo el sello de Bodegas Logos, donde se trabaja con "garnacha", "cabernet sauvignon" y "tempranillo".

La principal peculiaridad de este Arvum 2005 se encuentra en los viejos viñedos de vidau que proporcionan la materia prima para su elaboración. El vidau responde a la antigua práctica riojana, casi desaparecida, de uso del territorio agrícola plantando juntas diversas variedades de uva, con el propósito de buscar un equilibrio entre todas ellas a la hora de elaborar los vinos. Estos viñedos suelen tener características comunes. Se ubican en las zonas con suelos más pobres y por tantos con unas producciones escasas que los hacen poco recomendables y rentables para la comercialización. La mayor parte del vino era destinado al consumo familiar de los viticultores. Las vides son viejas, en muchos casos centenarias y prefiloxéricas, y difíciles de clasificar. Se pueden encontrar todo tipo de variedades, principalmente autóctonas pero también foráneas (en ocasiones ni siquiera reconocidas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen), tal y como sucede con el Arvum 2005 que tiene un diminuto porcentaje de "monastrell", variedad de origen levantino.

El resultado final es un tinto que aúna cierta tradición y modernidad a partes iguales. Redondo y concentrado, con una crianza que aporta un toque goloso al conjunto pero sin esas largas infusiones de roble a las que se sometían los clásicos Rioja y que acababan por diluir las características del terruño. Tampoco lo situaría en el grupo de los "nuevos Rioja" (Roda, La Nieta, Pagos Viejos de Artadi), la cosa no va por ahí. Tiene el curioso encanto de lo diferente y la reconocible huella de lo conocido, de aquellos vinos de toda la vida. En definitiva, mucho vidau y mucho terruño al que habrá que permitir unos años de guarda para que se redondee. Los tintos de Rioja siguen en los alto de nuestros vinos y razones no les falta.

Nota de cata:
Guinda picota de capa alta, casi opaco, limpio, borde granatoso oscuro, lágrima tintada.

Aromas de buena intensidad, expresivo y con notable concentración de fruta negra madura (mora, frambuesa negra) sobre un fondo de madera tostada de calidad. Conjuga frescura y golosidad a partes iguales con un fino fondo mineral en el que se adivina un fragante toque floral.

Elegante en boca, equilibrado y fresco, jugoso, dotado de una sólida estructura y nervio. Vivo y voluptuoso a la par, con una acidez afilada aún por pulir. El conjunto está dominado por una muy correcta expresión frutal presentando ésta una nota de dulcedumbre que aporta elegancia y equilibra unos taninos levemente duros en este momento. Muy sabroso, elegante, concentrado, con sensaciones de especias negras y un final notable, frutoso aunque algo tánico en este momento. Mejorará con un tiempo de guarda. Va ganando en dulzor, fruta y presencia del roble a la que se oxigena un poco. Elegante y no exento de profundidad y potencia. Gran vino.

Nota personal: 17/20
Relación calidad precio: Floja
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Peregrino 14 2005

2009-02-10T13:05:00.002+01:00

Vino: Peregrino 14 2005
Origen: D.O. Tierra de León (Castilla y León, España)
Productor: Bodegas Gordonzello
Variedades: 100% prieto picudo
Alcohol: 14% vol.
Precio: Entre 9 y 12 euros
Enlace de la bodega: www.gordonzello.com
Más información: Viñedos dispuestos en espaldera baja. Fermentación en depósito de acero inoxidable a temperatura controlada. Fermentación maloláctica en barrica de roble y clarificación con albúmina de huevo. Criado durante 14 meses en barricas nuevas de roble americano, francés y húngaro. Producción limitada a 10.000 botellas.

La zona sur de León ha sido desde la antigüedad un punto clave de tránsito de las dos principales rutas del norte de España: el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata. El cultivo de la vid fue introducido inicialmente por los romanos para complementar una rica economía cerealista y tomaría una importancia decisiva en la Edad Media con la aparición de numerosos monasterios. Las bondades climatológicas de la zona favorecieron que el actual marco Tierra de León se convirtiera en el principal suministrador de vino de la parte norte peninsular y que la vid se extendiera por todo el territorio leonés. Esta dependencia económica de la vid causó estragos en la población local con la llegada de la enfermedad de la filoxera en 1887 que fue rebrotando diversas veces hasta los años 20, en los que se adoptó el pie americano.

Tierra de León es la más joven denominación de origen española y sus vinos ya comienzan a mostrarnos sus señas de identidad. Éstas son básicamente la decidida apuesta de sus viticultores por diferenciarse a través de la uva autóctona (prieto picudo, albarín, mencía y verdejo) y algo inmaterial y que no depende del hombre, una privilegiada relación entre suelo/climatología. Los viñedos de la comarca vitivinícola de Valdevimbre-Los Oteros-Cea ofrecen paisajes espectaculares en los que los suelos de pedregales y los cantos rodados se extienden hasta las orillas de los ríos Cea y Esla. La influencia continental del clima, muy exigente con los rendimientos, se ve matizada por la acción de las piedras que retienen el calor diurno para ir liberándolo poco a poco durante por la noche. Esta diferenciación térmica noche y día sumado al aporte calorífico de los cantos rodados influye de forma decisiva en la concentración de aromas y en una correcta maduración de las uvas.

Este Peregrino 14 encabeza la gama de productos elaborados por Bodegas Gordonzello y se presenta como tinto de autor. Es una excelente expresión de "prieto picudo" sin concesiones a fórmulas más populares. En nada se parece ni a los tintos de la Ribera del Duero ni del Bierzo. No diría que se trate de un tinto elegante, pero hay en él mucha verdad y mucho vino. Encontramos la tierra húmeda, la trufa, el humus, la hojarasca, sometida a una fruta fresca que necesita todavía unos meses guarda para acabar de pulirse. Buen vino, sin duda.

Nota de cata:
Cereza granatoso oscuro de capa media-alta, brillante, reflejos rojizos, borde marronoso.

En nariz inicialmente se muestra muy intenso, con notas de fruta roja y una mineralidad que abarca todo el conjunto (grafito, turba). Sigue evolucionando mostrando una barrica compleja, con tostados finos, café aromático, bombón inglés y un fondo mentolado (after-eight). Al respirar gana en notas terrosas, regaliz, palodul, orozuz. Los tostados cada vez son más toscos y pronunciados, con toques de madera quemada, encina, carne a la brasa y un profundo acento vegetal (espárragos crudos, rábanos, sotobosque) que contrasta con el perfil civilizado que mostraba al abrir la botella. Sigue cambiando y dulcificándose, con aportes de fruta de hueso (cerezas, ciruelas, albaricoques).

En boca es seco y con bastante concentración, lleno, con una sensación de dulcedumbre siempre presente, casi auvada, muy curiosa. Fresco, con notas tostadas y de carbonilla a la que se suma una fruta negra con toques amargosos, potente, sabroso, muy varietal y con fuerte expresión mineral. Final especiado y de notable longitud.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Correcta
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Kavaklidere Narince 2004

2009-02-06T18:05:00.003+01:00

Vino: Kavaklidere Narince 2004
Origen: Tokat (Centro-Norte de Anatolia, Turquía)
Productor: Kavaklidere Şaraplari
Variedades: 100% narince
Alcohol: 13.5% vol.
Precio: Entre 15 y 18 euros
Enlace de la bodega: www.kavlakidere.com
Más información: Viñedos ubicados en la región de Tokat. Vendimia efectuada a mediados de septiembre. Criado durante 12 meses en barricas nuevas de roble francés. Permanece en botella durante un mínimo de 12 meses antes de ser comercializado.

Kavaklidere Şaraplari sigue siendo con diferencia el productor más fiable de Turquía y no hay síntomas de que esta situación vaya a cambiar, al menos de momento. En los últimos años ha aparecido un buen número de bodegas aprovechando al auge del consumo de vino entre la juventud. La competencia ha fomentado la entrada de capital extranjero y la mejora de procesos de vinificación, introduciendo el acero inoxidable y el control de la temperatura, así como la búsqueda de la personalidad de las uvas turcas. A diferencia de la mayoría de países europeos, Turquía mantiene un legado ampelográfico excepcional (más de 1.000 variedades autóctonas - la mayoría de ellas destinadas a la industria de la fruta pasa) y la voluntad de edificar a su alrededor una viticultura propia y racional.

"Vino de Anatolia hecho con uvas de Anatolia". Este es el lema que preside la bodega Kavaklidere desde su fundación en 1929, y basta sólo con echar un vistazo a su gama de productos para comprobar que continúa siendo una realidad. Kavaklidere controla a día de hoy unas 5.300 hectáreas repartidas a lo largo y ancho de toda Turquía. Tiene viñedos en las cinco áreas vinícolas del país (Ankara centro, este de Anatolia, Tracia, Egeo y Anatolia central). Los viñedos con las que se elabora el blanco de hoy se encuentran ubicados en la pequeña región de Tokat, situada a pocos quilómetros de la costa del Mar Negro. Las influencias del clima son obvias en la viticultura local. El rudo verano anatólico recibe la acción beneficiosa del mar permitiendo una maduración lenta y continuada, nada que ver con el tórrido estío de las regiones de Capadocia o Denizli. La uva "narince" es una variedad minoritaria que tradicionalmente se destinaba a los graneles y vinos familiares. La mejora de los métodos de elaboración y sobretodo el uso generalizado de los depósitos de acero inoxidable ha facilitado el redescubrimiento de la "narince" como variedad de calidad. Atrás quedan los años en los que su uso se limitaba a un porcentaje testimonial en los ensamblajes con variedades consideradas mayores, como la "emir" o "chardonnay".

Este Kavaklidere Narince 2004 es un blanco que en muchas cosas recuerda al estilo de la "chardonnay" del nuevo mundo fermentada en barrica. Como en el caso de muchos vinos americanos y australianos la enorme dosis de madera es un impedimento a la hora de saber si hay una buena materia prima detrás. El tiempo de integración suele superar los bajos niveles de acidez de estos vinos de regiones tan cálidas. Estamos ante la añada ideal para ser consumida en este momento. Es posible que mejore en un par de años para suavizar el tanino de roble, excesivo en este momento. El resto es de una corrección absoluta. Nos enseña los progresos que está realizando la viticultura turca que ya es capaz de producir vinos de una factura impecable, sin el mínimo defecto. Este blanco es un ejemplo de ello. El único inconveniente es la falta de expresión varietal; el principal reclamo de la viticultura turca ante la homogeneidad en la que se está instaurando el mundillo del vino. Para rescatar en unos años y compararlo con las nuevas añadas. Ya se verá pero apunta maneras...

Nota de cata:
Amarillo dorado, denso, lágrima gruesas permanentes.

Aromas de fuerte intensidad con predominio de las notas de fruta madura (membrillo) a las que se suma cada vez más el roble nuevo (vainilla, lácteos). Hay mantequilla fresca, ahumados, auvados, De fondo va ganando en flores blancas, miel, acacia, jazmín, y una suave pero clara nota de hidrocarburos.

En boca es graso, mantecoso, sabroso aunque todavía no ha acabado de integrar un tanino excesivamente amaderado al conjunto. Buen balance fruta-acidez con apuntes cítricos que aportan frescor. Final intenso, especiados (pimienta blanca) y vainillas.

Nota personal: 14/20
Relación calidad precio: Justita
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Cuvée Monica 2002

2009-02-03T01:05:00.004+01:00

Vino: Cuvée Monica 2002
Origen: A.O.G. Côteaux de Tlemcen (Tlemcen, Argelia)
Productor: Gérard Depardieu - Domaine de Saint-Agustin
Variedades: grenache noir, carignan, alicante bouschet
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre 22 y 25 euros
Enlace de la bodega:
Más información: Viñedos viejos de 4 hectáreas de extensión ubicados a una altitud de entre 600 y 800 metros en la población de Aïn Témouchent. Vendimia manual y vinificación en depósitos de acero inoxidable. Criado durante 12 meses en barricas nuevas de roble francés. Producción limitada a 7.600 botellas.

La historia de la viticultura en Argelia es paralela a la llegada de los primeros pueblos de Oriente Medio. Los viñedos son establecidos por Medas y Persas entre los siglos XVI y XXI a.c. al fundar sus primeras ciudades costeras. La primera referencia escrita que tenemos de los viñedos argelinos data del siglo XVI de la mano del geógrafo hispano-árabe Hasan bin Muhammed al-Wazzan al-Fasi, también conocido como León el Africano. En su obra "Descripción de África" describe la población de Tlemcen destacando los viñedos emparrados que rodeaban la ciudad y que "producían uvas de un gusto muy delicado".

La región de Tlemcen se encuentra a 500 quilómetros de la capital Argel. El cultivo de uvas se remonta a los primeros asentamientos fenicios, y siempre ha desempeñado un papel importante en la economía local. Los viñedos forman un mosaico de pequeñas parcelas separadas por líneas de cerezos, ciruelos y albaricoques. La geografía de la región es variada. En pocos quilómetros se turnan las escarpadas montañas del Atlas con los bosques de cedro y los estrechos valle de Oued Chouly. Esta complicada topografía genera un microclina adecuado para el cultivo de uva de calidad en la zona norte de las Montañas de Tlemcen. La viña ocupa 1.500 hectáreas dedicadas a la elaboración de vinos. El clima es seco y fresco. Abundan los suelos arenosos con algunas zonas calizas. Las variedades mayoritarias son de origen mediterráneo siendo las más utilizadas la "garnacha", "cariñena", "monastrell", "cinsault", "syrah", con un importante aumento de la "cabernet sauvignon" en los últimos años. Entre las blancas hay la "clairette pointue" y "macabeo", así como las levantinas "merseguera" y "planta pedralba", conocida en Argelia como "faranah" o "tizi czaoua" (relacionada con la "damaschino" siciliana y la "beldi" de Túnez).

La región comenzó a consolidarse como zona productora de vinos de calidad a partir de 1830 con la masiva llegada de colonos franceses. En términos de producción, Argelia era el cuarto mayor del mundo hace 50 años, con un volumen que superaba los 18 millones de hectolitros. Los viñedos representaban la mitad de las exportaciones argelinas y prácticamente un tercio de su producto nacional bruto. La independencia de Argelia en 1962 marcó el inicio del declive de la viticultura argelina que vio cerrada la puerta del mercado francés, principal comprador del vino nacional. Las ayudas que prestaba el gobierno francés a los viticultores locales dejaron de recibirse y la mayor parte del viñedo argelino fue arrancado para favorecer nuevos tipos de cultivo que no dependieran del mercado francés. En la actualidad, el objetivo marcado por el gobierno es alcanzar un millón de hectolitros de vino de los que el 80% se exportaría al extranjero. Para hacer frente a la precariedad de las instalaciones vitivinícolas y a las desfadas técnicas de elaboración se han firmado nuevos proyectos y empresas de capital argelino-europeo a través de la Oficina Nacional de Comercialización de Productos Vitivinícolas, ONCV.

Uno de los proyectos más interesante fue el cinematográfico desembarco de Gérard Depardieu en las montañas de Tlemcen. Después de suspender la producción del tinto "Lumière de l'Atlas" en Marruecos, la aventura africana no ha dado mejores los mejores frutos en Argelia. La llegada al país levantó una gran expectativa en el sector vinícola que vio en Depardieu el embajador exterior de sus vinos. Desafortunadamente el actor se vio relacionado con una oscura intriga económica entre el Gobierno de Argelia y Abdelmoumen Khalifa, importante hombre de negocios imputado por la justicia de su país y que en la actualidad se encuentra exiliado en el Reino Unido. El resultado final fue otro vino fallido de Gérard Depardieu en el Norte de África, una única añada (2002) que estaba destinada inicialmente a ser emblema de los vinos argelinos pero que se ha quedado en eso, en fallido.

Este Cuvée Monica 2002 se produjo en la finca Domaine Saint-Augustin, cerca de Aïn Témouchent en la zona norte de la A.O.G. Côteaux de Tlemcen, junto a la carretera N-2 que cruza el país hasta la ciudad de Orán. El nombre del vino homenajea la "afición litúrgica" por el vino de Santa Mónica, madre de otro santo, San Agustín, nacido en el siglo IV d.c. en el antiguo reino bereber de Numidia, actual Argelia. No creo que este vino merezca tantas lágrimas como las que Santa Mónica vertió por su hijo pero nos permite tomarle el pulso a unos viñedos capaces de ofrecer vinos de calidad. Un tinto suave, fresco, con una crianza que domina el conjunto. Ha comenzado a decaer y perder garra. Mejor beberlo ahora que esperar.

Nota de cata:
Picota oscuro, opaco, ribete violáceo, lágrimas tintadas.

Nariz potente y fina, aunque muestra síntomas de cierto decaimiento. Hay notas de fruta negra confitada (higos, algarroba), trufa, nuez moscada, regaliz, a las que se suma una barrica de tostado alto, cremoso (café aromático, vainilla fina). Al rato gana en notas de cuero, cuadra, licor de cerezas, tabaco inglés. Elegante.

En boca es carnoso y fresco, con taninos redondos, maduros, que suplen en parte una alarmante falta de acidez. Sabroso, con un toque de dulcedumbre, casi auvado (orejones, ciruelas) que contrastan con notas amargantes, hollejo soleado. Final correcto, algo corto, con recuerdos confitados y más ahumados.

Nota personal: 14.5/20
Relación calidad precio: Mala
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Lumière de l'Atlas 2003

2009-01-26T19:37:00.005+01:00

Vino: Lumière de l'Atlas 2003
Origen: A.O.G. Meknès-Guerrouane (Guerrouane Meknès, Marruecos)
Productor: Gérard Depardieu
Variedades: 50% grenache noir, 50% syrah
Alcohol: 15.5% vol.
Precio: Entre 18 y 21 euros
Enlace de la bodega:
Más información: Viñedos con una edad media de 25 años proveniente de una finca de 6 hectáreas de extensión, 15 acres, sobre pendientes arcillosas y calcáreas a las faldas de la cordillera del Atlas. Vendimia manual y vinificación en depósitos de acero inoxidable. Criado durante 12 meses en barricas nuevas de roble francés. Producción limitada a 8.600 botellas.

Marruecos cuenta con algo más de 15.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la uva destinada a la elaboración de vinos. La mayoría de ellos reciben la clasificación de "Vin de Qualité Supérieure" y tan sólo una docena de zonas tienen derecho a la "Appellation d'Origine Garantie", A.O.G. Estas áreas de cultivo salpican buena parte de la geografía marroquí (Angad, Benisadden, Berkane, Beni M'Tir, Chellah, Doukkala, Gerrouane, Rharb, Sahel, Sais, Zaer, Zemmour, Zerhoune, Zenata). Hasta el año 1998 la A.O.G. era la máxima distinción concedida por el Ministerio de Agricultura. A partir de entonces la "Appellation d'Origine Contrôlée" Les Côteaux de l'Atlas representa el nivel más alto de calidad de los vinos marroquíes, monopolizado casi en exclusiva por la finca de pago Château Roslane, propiedad del mayor productor de vinos de Marruecos, "Les Celliers de Meknès".

La Meseta de Trifit es la zona vinícola más fiable del país gracias a su altitud, entre 600 y 800 metros, y a un clima templado por la proximidad a la cordillera del Atlas. Su extensión corresponde al área de influencia de las ciudades de Fez y Meknès. Destacan las zonas de Benni Sadden y Beni Zerhouni. Sadden se encuentra al este de la ciudad de Fez siguiendo la carretera N-6 dirección a Taza, una reconocida región productora de aceitunas "picholine marocaine" y de los mejores aceites de Marruecos. Zerhouni es conocida por extenderse al Norte de Meknès, junto a la ciudad romana de Volubilis y la población de Moulay Idriss. La tercera área de interés es la de Guerrouane que con poco más de 220 hectáreas de extensión está reconocida como una de las mejores del Maghreb. Se encuentra al sur de la Meseta de Tifrit, a medio camino entre Ifrane y Er-Rachidia, en un extenso valle encajado entre el Medio Atlas y el Alto Atlas. Su privilegiada ubicación, aislada de los calores del Sahara y de la Meseta Central, forma un territorio propicio para la viticultura. En esta tierra hace 3.000 años que existen las vides y sus contados habitantes, tribus bereberes en su mayoría, han tomado el relevo de los judíos de las mellah (repatriados a Israel en la década de los 50 y 60) en el cuidado de la uva.

En el año 2001 el encuentro entre el actor Gérard Depardieu y el polifacético bodeguero Bernard Magrez, propietario entre otros de Château Pape Clément y Château Fombrauge, acabó por fructificar en una alianza entre ambos que tomó el nombre de "La clé du terroir". La empresa se ha especializado en la elaboración de vinos de calidad en diferentes partes del mundo con la búsqueda del terroir como premisa de partida. Para ello se han seleccionado viñedos minúsculos con unas condiciones excepcionales de clima y suelo. Para aumentar la dificultad aplican una viticultura de mínimos, con vendimias reducidas (con un rendimiento máximo de entre 1.500 y 2.500 litros por hectárea), siempre por procedimientos manuales. Ambos personajes comparten la empresa al 50%. Su ámbito de acción se extiende a las principales zonas vinícolas francesas además de aprovechar la infraestructura que Magrez tiene en el extranjero para vinificar vinos de pequeña producción. Hasta la fecha de hoy tienen diversos proyectos en España (Spiritus Sancti, en Toro; Sine Nomine, en Priorat) y Argentina (La Bienvenida, en Mendoza).

El Lumière de l'Atlas 2003 es el proyecto conjunto de Magrez y Depardieu en Marruecos. A pesar de que este tinto lleva el sello del actor, lo cierto es que éste se ha despreocupado de la mayor parte del proceso de elaboración. Está elaborado por su socio Bernard Magrez que desde los 80 produce el célebre Kahina, uno de los mejores tintos marroquíes. Ambos vinos tienen puntos en común, con una leve diferencia en el porcentaje de "garnacha" y dos estilos totalmente diferenciados. Este Lumière de l'Atlas 2003 sería un tinto con enormes posibilidades de cara al futuro mostrando a las claras la idoneidad de las variedades mediterráneas "syrah" y "garnacha" al cálido clima de Marruecos. Y digo "sería" por que ya no se podrá ver si cumple las expectativas. Depardieu ha abandonado el proyecto tras las dos primeras añadas, 2002 y 2003. En muchas cosas recuerda a los concentradísimos tintos australianos y en otras a los tintos dulces de "monastrell" de la zona sureste española, e incluso a un Porto joven. Estamos ante un vino curioso que puede sorprender a quienes gusten de los caldos duros y cargados de taninos. Hay que prestar atención constante a la temperatura para poder disfrutarlo sin que el alcohol se imponga. Un vino de carácter monstruoso, salvaje y exagerado, como Gérard Depardieu. Pide ser bebido ya mismo, y seguramente ayer estaba mejor.

Nota de cata:
Picota de capa alta, totalmente opaco. Borde marronáceo, lágrimas tintadas.

Nariz poderosa con una fuerte concentración de fruta confitada (ciruelas maceradas, higos, dátiles medjoul) y un curiosa nota alcohólica que de logra disimular con la temperatura adecuada. En cosas recuerda a un Porto Vintage. Sobresalen los tostados, algo sucios, sobre un fondo levemente vegetal y especiado (regaliz, hollejo tostado).

En boca es grueso, generoso, hiperconcentrado, con una buena cantidad de fruta negra sobremadurada. Sabroso con un toque de dulcedumbre y unos taninos crudos de la fruta. Tiene algún problema derivado del exceso de grado alcohólico que penaliza el conjunto haciéndolo un tanto pesado y cansino, a lo que tampoco ayuda su escaso nivel de acidez. Final intenso con notas balsámicas, cerezas en licor, con recuerdo de cacao amargo y pimienta blanca, cálido. Grato.

Nota personal: 14/20
Relación calidad precio: Mala
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Casa Primicia Gn Garnacha 2005

2009-01-24T16:40:00.006+01:00

Vino: Casa Primicia Gn Garnacha 2005
Origen: D.O.C. Rioja (Euskadi, España)
Productor: Bodegas Casa Primicia
Variedades: 100% garnacha
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre 8 y 10 euros
Enlace de la bodega: www.bodegascasaprimicia.com
Más información: Uvas procedentes de viñedos con una media de edad superior a los 40 años. Encubado con criomaceración durante 4 días y posterior arranque de la fermentación con uso de levaduras seleccionadas. Fermentación maloláctica realizada en barrica y posterior crianza durante 10 meses en barricas nuevas de roble americano. Las botellas reposan en la bodega por un mínimo de un año antes de ser comercializadas. Producción limitada de 7.862 botellas.

La D.O.C. Rioja cuenta con un buen número de razones que le permiten seguir siendo hegemónica a nivel nacional. A sus innegables cualidades de climas y diferentes tipos de suelos hay que añadir un nutrido grupo de variedades de uva plenamente adaptadas al entorno que al ser vinificadas proporcionan vinos de calidad. No se trata tan sólo de la omnipresente "tempranillo", como sucede en la Ribera del Duero o en Toro. Las variedades clásicas "garnacha", "mazuelo" y "graciano" son capaces de dar cada una individualmente, al margen de los ensamblajes de toda la vida, vinos llenos de personalidad y encanto, con rasgos distintivos, personales y que expresan la parcela de la que provienen, si el verano fue cálido o frío, si hubo lluvia en septiembre, si el fruto acabó de madurar... Estas sí que son cualidades tangibles que permiten pensar que todavía hay mucho recorrido por andar en el marco de Rioja y grandes posibilidades de entrar con fuerza en el segmento de vinos monovarietales que tanto éxito tienen en el mercado internacional. Hablamos de casos como el de la última apuesta de Bodegas Casa Primicia que acaba de lanzar 4 tintos monovarietales con las cepas autóctonas riojanas, el primero de ellos es el Gn Garnacha 2005 que ocupa este post.

La bodega está viviendo un periodo de cambios en todos los sentidos. Lo primero ha sido el cambio de nombre, pasando del clásico Bodegas Primicia a Bodegas Casa Primicia. Para afianzar la seña de identidad de la marca se rehabilitado el edificio medieval más antiguo de la ciudad amurallada de Laguardia, la Casa Primicia, convirtiendo los arcos del portalón en su tarjeta de presentación. En este edificio civil la iglesia cobraba los diezmos y las primicias, impuesto que obligaba a los siervos a pagar una décima parte de la cosecha y los primeros frutos. Este histórico edificio está considerado como la primera bodega de la Rioja Alavesa donde se elaboró vino en la Edad Media. Actualmente aún se conservan los cuatro lagares de piedra de sillería originales así como los primitivos calados; una red de galerías clandestinas interconectadas a 8 metros de profundidad donde se refugiaban los primeros pobladores de la fortaleza. Estos calados han sido rehabilitados para la guarda de las barricas y de los botelleros gracias a sus perfectas condiciones de temperatura y oscuridad.

Las vides con las que se elaboran los vinos de Casa Primicia proceden únicamente de fincas diseminadas por la Rioja Alavesa. Cuentan con un total de 53 hectáreas de viñedos propios a las que hay que sumar 80 más aportadas por viticultores locales con clos que colabora la bodega desde hace años. Sus fincas se pueden encontrar desde Cercadilla, a pie de valla con Bodegas Marqués de Riscal en la localidad de Elciego, pasando por parcelas en Oyón y Elcampillar, hasta la mayoría de los viñedos situados en la villa de Laguardia, bien a las faldas de la imponente Sierra Cantabria o diseminados en los alrededores de la laguna de Carravalseca, con los viñedos de Vallovera y los Monjes. La finca de Carravalseca sigue siendo la más representativa de todas las posesiones de Bodegas Casa Primicia. En ella hay una dedicación casi en exclusiva a la "tempranillo" riojana que se ve acompañada de sus vides hermanas recuperadas de "tinto fino" de la Ribera del Duero y "tinta de toro" centenaria que sobrevivió afortunadamente a la plaga de la filoxera a finales del siglo XIX.

Este Casa Primica Gn Garnacha es toda una sorpresa mostrando una enorme personalidad desde su primera añada. Un tinto festivo, bien elaborado, al que hay que prestar atención desde su apertura y darle la oportunidad de un par de horas de guardar para que se equilibre. Muestra un perfil de "garnacha" riojana plenamente satisfactorio, sin la opulencia ni calidez de otras zonas vinícolas españolas pero arropada por el terruño y la frescura riojana. Creo que han acertado plenamente con este tinto. Probado con unos caracoles con conejo, y una picada catalana con ñoras, se ha mostrado simplemente pletórico.

Nota de cata:
Cereza granatoso de media capa. Limpio y brillante con un mayor nivel de pigmentación de lo que se intuye a simple vista. Lágrimas finas, permanentes, de lento recorrido.

En nariz se muestra franco, limpio y de media intensidad. Tiene una buena expresión varietal, sin excesos de extracción, más bien goloso y maduro. Predomina una fruta roja fragante aunque acompotada, casi licorosa, que nos trae inicialmente los madroños, la frambuesa. De fondo está la barrica nueva, nada clásica y sin dejes amaderados, que da recuerdos de galleta maría, algo de vainilla, especias blancas. Al oxigenar gana en concentración, tinta china, palodul, regaliz.

En boca es algo grueso, con un entrada suave y acariciante contrastada por su sequedad. Más concentrado de lo que daba a entender inicialmente, tiene una muy grata concentración de fruta roja madura (fresones), sabroso y goloso con apuntes de la madera cremosa. Los taninos aún por acabar de pulir pero en buen camino, sensación de sequedad, con apuntes balsámicos de fondo y un apunte mineral, parecido a los hidrocarburos. Final intenso, especiado, goloso, muy grato de beber.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Muy buena
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Tandem Alain Graillot Syrah 2006

2009-01-21T14:33:00.007+01:00

Vino: Tandem Alain Graillot Syrah 2006
Origen: Vin du Maroc - Meknès (Meknès, Marruecos)
Productor: Domaine des Ouled Thaleb
Variedades: 100% syrah
Alcohol: 13.5% vol.
Precio: Entre 12 y 15 euros
Enlace de la bodega: www.thalvin.com
Más información: Viticultura integral con métodos orgánicos aplicada a viñedos con una edad entre 30 y 40 años ubicados en la finca Domaine des Ouled Thaleb. Suelos aluviales y de piedra caliza. Vendimia manual y posterior vinificación, con una corta maceración, en depósitos de acero inoxidable. El 60% del vino base permanece en barricas de roble francés de 225 litros.

En Marruecos no existe cultura del vino. La visibilidad pública de cualquier bebida fermentada o destilada es en la práctica casi inexistente y en muchas ocasiones ha levantado ampollas entre la población más reaccionaria. Tal y como sucedió en noviembre de 2007 con el escándalo que provocó la fiesta de la vendimia organizada por Les Cellier des Meknès (la principal bodega del país). El alcalde de Meknès, Aboubaker Belkoura, del Partido de la Justicia y el Desarrollo, acusó a las autoridades por "fomentar una industria prohibida por el Islam" y por las graves consecuencias de "perder la identidad islámica de Marruecos". Oficialmente los marroquíes no deben beber vino. Éste se comercializa en los grandes supermercados y va destinado a los turistas o residentes extranjeros que de forma ocasional deben mostrar documentos que así lo acrediten. La realidad es diferente. La escasa pero cada vez más numerosa clase media, junto a la élite económica, se ha sumado en masa a la moda del vino y gran parte de los mejores restaurantes del país lo han incorporado a sus cartas.

La región de Meknès se ha consolidado como el principal centro del negocio vinícola de Marruecos dando empleo a más de 10.000 personas. Siempre ha existido una industria muy potente del cultivo de la uva con un importante peso del mercado de las pasas, ingrediente esencial de la gastronomía marroquí. Las condiciones previas ya estaban puestas para que despegara el sector del vino. Su crecimiento ha provocado la aparición de nuevas bodegas en los últimos 15 años, lo que ha llevado a las autoridades turísticas a considerar la creación de un circuito de vino para los numerosos visitantes de las ciudades imperiales (Fez, Meknès). La proximidad a la cadena montañosa del Atlas condiciona la actividad vitivinícola al mitigar la influencias desérticas del interior del país y refrescar la atmósfera con la suavidad del clima atlántico. Y es que Marruecos cuenta con una extraordinaria cantidad de climas. A lo largo de la costa los inviernos son fríos y los veranos templados, sobretodo a partir de media tarde cuando la temperatura se modera. La aparición de la vid en Marruecos data de la fundación de Cartago por parte de los Tirios. El gran número de microclimas del país atrajo a los pueblos fenicios que se asentaron para explotar las grandes extensiones agrícolas de las mesetas interiores y de los valles junto al Atlas. Los romanos, que más adelante conquistaron el país, lo llamaron Mauretania Tingitana, desarrollaron con intensidad el cultivo de la vid debido a la fuerte demanda importadora de Roma y de las colonias itálicas.

La islamización del país a partir del siglo VII d.c. ralentizó la elaboración de vino dejándolo en manos de la población cristiana y básicamente de los judíos, quienes lo utilizaban tanto para la liturgia como para el consumo familiar. La llegada del Islam en el siglo IX no supuso el final de la producción de vino a pesar de la prohibición de este tipo de bebidas. Impero la tolerancia de las primeras dinastías árabes, tal y como sucedió en el otro lado del Estrecho de Gibraltar, en el Marco de Jérez y en el resto de la España islámica. Es significativo que fueran estos mismos pueblos llegados de Arabia quienes introdujeron los métodos de destilación en la Península Ibérica dejando un importante legado poético andaluz ensalzando las virtudes del vino. Es significativo que entre el legado de este pueblo se incluyera la palabra "al-khwl", alcohol. Durante siglos la producción de vinos continuó siendo escasa en Marrucos. El apogeo de su producción vendría de la mano de agricultores franceses llegados después de la ruina generada por la filoxera. Se calcula que a principios de los 50 Marruecos había 55.000 hectáreas de vid en pleno rendimiento, con una producción de 3 millones de hectolitros. Un espejismo. La descolonización y el retorno de las familias de origen francés dejó abandonado el campo. No ha sido hasta mediados del siglo XX que ha comenzado a resurgir la cultura del vino en Marruecos.

La historia de este vino es curiosa con el purista viticultor de Crozes-Hermitage, Alain Graillot, como pieza central del meollo. Alain es un curioso personaje, viticultor vocacional llegado a edad tardía al mundo del vino tras dejar sus ocupaciones anteriores en París. La afición por el cicloturismo le llevó hace unos años a realizar una larga ruta por Marruecos. A su paso en bicicleta por la región de Meknès encontró un territorio cubierto de grandes extensiones de viñas, con un clima particular, más fresco que el resto del país y un suelo que le recordaba al Ródano donde trabaja. Fue de esta manera como entró en contacto con los propietarios de Thalvin, la bodega en activo más antigua de Marruecos, fundada en 1923 y ubicada en la región de Ben Slimane, a 50 kilómetros al noroeste de Casablanca. Atraído por sus viñas viejas y por las posibilidades de elaborar un vino de calidad se ofreció para encabezar el proyecto. Para ello contó con la colaboración de Jacques Poulain, enólogo francés formado en Burdeos. Juntos seleccionaron diversas parcelas de "syrah", la variedad mejor adaptada al clima local, de la mesa de Ouled Thaleb (tribu bereber de la zona).

Este Tandem 2006 es un tinto de gran frescor que en muchas cosas puede recordar un Côte Rôtie e incluso a un tinto del norte del Rhône. Se muestra en plenitud pero todavía le queda algo de recorrido en botella para limar sus taninos, levemente marcados y algo crudos. Servido tras un par de horas de decantación. Se ha mostrado en perfecto estado. La sombra de Alain Graillot planea sobre este vino con un estilo afrancesado y del todo alejado de la "syrah" del Nuevo Mundo. Notamos más "syrah" que "shiraz". Nada hace pensar que estemos ante un vino marroquí. Se mostró ideal acompañando las clásicas keftas y pinchos morunos de hígado a la brasa. Con el cuscús de cordero y de vegetales, genial!!! Un tinto interesante y difícil de encontrar en España.

Nota de cata:
Picota violáceo, opaco, brillante, reflejos azulados, lágrima tintada.

Nariz de fuerte intensidad, franca y perfumada, con mucha tipicidad de "syrah" y frescor. Aparecen aromas de violetas en licor, una curiosa paleta de fruta del bosque (zarzamora, frambuesa, madroños), especias, trufa negra, paté de olivas, ciruelas, higos turcos, raspón de datilera. Gana en volumen al respirar con notas ahumadas, café aromático, alquitrán, ceniza de puro, regaliz... De fondo hay notas terrosas y minerales, con algo de montebajo y hojarasca. Conjunto de enorme limpieza.

En boca es aterciopelado, destacando por su frescor y una brillante acidez. Concentrado, con una enorme peso de la fruta madura (ciruelas maceradas, cerezas picotas), muy varietal, a la que se suman las sabidas especias (pimienta, pimentón) y unas interesantes sensaciones amargosas. Un tinto sabroso y sencillo que satisface por su equilibrio y la facilidad de beberlo.

Nota personal: 14/20
Relación calidad precio: Buena
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Clos Berenguer del Molar Selecció 2004

2009-01-19T18:00:00.002+01:00

Vino: Clos Berenguer del Molar Selecció 2004
Origen: D.O.C. Priorat (Catalunya, España)
Productor: Clos Berenguer
Variedades: 55% garnatxa negra, 15% carinyena, 15% syrah, 15% cabernet sauvignon
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre 18 y 21 euros
Enlace de la bodega: www.closberenguer.com
Más información: Viñedos de orientación este a oeste. Vendimia manual de las viñas más viejas de la finca ubicadas sobre cuestas pizarrosas y suelos calcáreos. Fermentación maloláctica en barrica y posterior estancia durante 16 meses en barricas nuevas de roble francés de tostado medio, cada variedad por separado. Ensamblaje final de todos los vinos con una ligera filtración con placas de papel. Estancia mínima de medio año en botella antes de ser comercializado.

El municipio de El Molar está situado en una curiosa planicie triangular que se extiende de sur a norte hasta las cadenas montañosas de Tormo, La Figuera y Els Tossals, recorriendo la margen izquierda del rio Siurana, antes de desembocar en el Ebro a su entrada por las poblaciones de Móra d'Ebre y Móra la Nova. Se trata de una zona accidentada y rodeada de barrancos cuya actividad económica estuvo ligada al cultivo de la viña, y en menor medida al olivo y los almendros, hasta la llegada de la filoxera a El Molar en 1889. Este hecho provocó la despoblación de la comarca y el abandono de la mayoría de los viñedos mitigada en parte por el trabajo en las minas. Las continuas tensiones sociales darían paso a un periodo cooperativista y a una guerra civil que afectaría con crudeza a El Molar. La viña continuaría presente en el municipio pero a espera de mejores tiempos.

Clos Berenguer es una de las numerosas empresas familiares que se ha sumado al resurgir de la D.O. Priorat. Fundada en 1999, hasta el momento se ha mantenido en un discreto segundo plano en nuestro país a causa de la producción limitada de sus vinos y la voluntad exportadora de sus propietarios. Está localizada en la sinuosa carretera T-734 que une las poblaciones de El Masroig y el Molar, siendo a las afueras de la última donde se localiza su pequeña bodega. A pesar de la aparente sencillez y austeridad de la finca, el "celler" está dotado de toda la tecnología necesaria para producir vinos de calidad. Consta de una nave de vinificación frente a un diminuto edificio dedicado a las oficinas que da paso a los niveles inferiores, donde se realiza la crianza en barrica de sus vinos con el añadido de una antigua mina de magnesio rehabilitada en la que apreciar las peculiares características de los suelos de la comarca del Priorat. En la misma bodega hay una zona reservada para las catas de vinos y otra anexa para el periodo de guarda de las botellas. Alrededor de ambos edificios se encuentran los viñedos. En los últimos año se ha apostado por variedades foráneas (cabernet sauvignon, syrah) que se han introducido en los ensamblajes de sus vinos. Las vides están dispuestas en los tradicionales bancales, las "terrasses", suavizando las fuertes pendientes que rodean a la bodega escalonada.

La bodega Clos Berenguer no se ha dado a conocer en nuestra país a causa de su escasa producción y por la vocación exportadora de sus vinos a los mercados extranjeros, principalmente a los Estados Unidos. Es en este mercado donde ha conseguido la mejor acogida gracias a las buenas calificaciones que reciben sus vinos en la prensa especializada y a estar en un segmento destacado en la relación/precio. Este Clos Berenguer del Molar Selecció 2004 obtuvo 93 puntos en Wine Spactator y se ha situado cómodamente por encima de los 90 puntos en todas las publicaciones especializadas. Es indudable que se trata de un tinto muy al gusto estadounidense: fuertemente extraido, concentrado, lleno de taninos, licoroso, tostado... En su gama de productos se incluye el Clos Berenguer Vi de Guarda, con 12 meses de crianza, y el destacado Clos Berenguer Blanc de Bótes, elaborado con "garnatxa blanca", "xarel·lo" y un pequeño porcentaje de "pedro ximénez". Un blanco concentrado y cálido que recupera ese estilo clásico prioratino ya casi desaparecido, el de vino blanco gastronómico y austero. Su contundente crianza en barrica que aporta un tanino maderoso que tarda un mínimo de 4 a 5 años en redondearse, lo que suele penalizar y desconcertar a los aficionados que al consumirlo excesivamente joven lo encuentran como mínimo "difícil".

Este Clos Berenguer Selecció es el vino top de la bodega moviéndose con dificultades entre los mejores tintos de gama media del Priorat. Un caldo maduro y necesitado preferiblemente de unas horas de decantación para abrirse y desprenderse de las importantes notas de crianza. Mantiene sin problemas el tipo gracias a una correcta acidez que mitiga la la falta de frescor que aporta una uva sobremadurada. Ahora es un buen momento para beber las botellas que nos queden antes de que comiencen a decaer. Vino satisfactorio y sin fisuras, sólido, contundente, responde a todo lo que se espera de un Priorat en los Estados Unidos.

Nota de cata:
Color picota rojizo, de capa alta, reflejos violáceos, borde levemente atejado. Presenta una gran cantidad de precipitados.

Aromas de media intensidad. Inicialmente se muestra tímido, licoroso, ganando en expresión y potencia con la apertura. Los tostados cada vez más presentes, con notas de regaliz, jarabe, pétalos de rosa, monte mediterráneo, y una cantidad poco habitual a fruta negra, que deja intuir cierta sobremaduración, cada vez mas presente.

En boca es grueso y áspero. Concentrado, tostado, de férrea estructura aunque con unos taninos cálidos y finos que aportan elegancia. Conjunto algo rústico y tosco, pero muy franco de beber con esa tipicidad que buscamos en un Priorat. Fondo perfumado, con sensaciones vegetales y especiadas (laurel, pimentón) y una fina nota pizarrosa, casi ahumada.

Nota personal: 14.5/20
Relación calidad precio: Mala
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Gran Feudo Rosado Criado Sobre Lías 2007

2009-01-16T10:45:00.001+01:00

Vino: Gran Feudo Rosado Criado Sobre Lías 2007
Origen: D.O. Navarra (Navarra, España)
Productor: Bodegas Julián Chivite
Variedades: tempranillo, garnacha, merlot
Alcohol: 13.5% vol.
Precio: Entre 6 y 7.5 euros
Enlace de la bodega: www.bodegaschivite.com
Más información: Vendimia mecánica realizada a partir del mes de septiembre. Elaborado según el método tradicional de lágrima o sangrado obteniendo el mosto por gravedad sin ningún sistema de escurrido. Posterior crianza sobre sus lías durante 6 meses en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada haciendo battonnage semanales hasta el día de su embotellado, todas las botellas de una sola vez. Producción limitada a 39.864 botellas. Sale a la venta a partir del mes de mayo.

Siempre es de agradecer la aparición de un rosado en el mercado y más aún si detrás de él se encuentra el buen hacer de la gente de Chivite. La nueva propuesta de esta bodega es un rosado criado sobre sus lías que acaba por completar la gama de rosados de la casa, junto al joven Gran Feudo Rosado y el recién aparecido Chivite Colección Crianza Rosado en su primera añada del 2004.

Nos encontramos con un vino lleno de personalidad y diferenciado del resto de rosados navarros de garnacha. Para ello se ha renunciado a la desbordante carga de fruta roja que habitualmente hace gala su hermano menor, el Gran Feudo Rosado, para ofrecer mayores cuotas de complejidad derivadas de su media estancia en contacto de las lías. Una propuesta arriesgada y fuera de lo común que tiene pocos equivalentes en el mercado nacional. No lo veo indicado como aperitivo y todo hace pensar que estamos ante un vino perfil gastronómico, con capacidad para aguantar cualquier tipo de comida. Ha acompañado un especiado Thali indio (con unas picantísimas lentejas con guindilla rojiza) sin problemas y supongo que ofrecerá parecidos resultados con comida asiática o mejicana. Sabroso, original, aunque no se trata de un rosado fácil de beber. Creo que mejorará si lo guardamos en buenas condiciones los próximos 6 a 12 meses. Un rosado de calidad a buen precio que a momentos parece penalizar por algo de rusticidad (¿primera añada?). Da la sensación de no haber desplegado todavía sus virtudes y prometer una entrada de verano realmente espectacular. Habrá que esperar pero la cosa pinta bien...

Nota de cata:
Color salmón marronoso-piel de cebolla, casi frambuesa claro. Brillante con reflejos anaranjados y cobrizos, gruesas lágrimas.

En nariz inicialmente con gran potencia, muy presentes las notas de crianza con lías finas que podrían llegar a confundirse con un paso por roble viejo (salvo en la ausencia de tostados). Encontramos recuerdos de levaduras, coco rallado, fruta muy madura, piel de cítricos (naranja, lima), flores marchitas. En muchas cosas parece un blanco criado en barrica. Con mucha personalidad.

En boca se muestra muy grueso, corpulento, cremoso, maduro, con una muy buena acidez pero sin basar su personalidad en el frescor ni en la acidez. Equilibrado, sabroso, con suaves notas amargosas junto a los recuerdos de lías, diferente. Final más que correcto y amplio con esas suaves notas cítricas a piel de naranja, muy curioso.

Nota personal: 15.5/20
Relación calidad precio: Muy buena
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Volubilia Huile d'Olive Extra Vierge

2009-01-14T15:06:00.006+01:00

Aceite: Volubilia Huile d'Olive Extra Vierge
Origen: Meknès (Marruecos)
Productor: Olivinvest
Variedades: picholine marocaine, menara
Acidez: Inferior 0.2 grados
Precio: Entre 10 y 12 euros (botella 50 cl.)
Enlace de la bodega:
Más información: Olivares localizados en las inmediaciones de la antigua ciudad romana de Volubilis, en la meseta de Meknès, a unos 800 metros de altitud. Selección manual de las primeras olivas del año, una a una, en el propio olivo. Trituración durante las 4 horas siguientes a la recolección por métodos mecánicos a muy baja temperatura.

El aceite de oliva es el pilar básico sobre el que se articula toda la cocina del Mediterráneo y forma junto al pan y el vino la famosa tríada mediterránea. Las connotaciones históricas y culturales son tan amplias que merecería una enciclopedia para comenzar a entender su importancia. Sus valores nutricionales y organolépticos son tan altos que ningún otro aceite resiste la comparación. La producción mundial del aceite de oliva se encuentra localizado en el Mediterráneo: España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Siria, Marruecos, Argelia y Portugal. Entre estos países suman más del 95% de la producción global que según datos del Consejo Oleícola Internacional se eleva a 2.500 millones de toneladas.

Aunque sea poco conocido, Marruecos produce entre el 2.5% y el 3% del total, unas 20 veces menos que España que lidera el ranking mundial. Las grandes regiones productoras del país salpican principalmente el litoral mediterráneo (de Tetuán a Oujda) y la costa atlántica (de Tánger a Agadir). Sin embargo, los olivares con mayor interés del país se encuentran formando una accidentada línea dispersa que salpica aisladas poblaciones del interior de Marruecos. Este recorrido se inicia en las montañas del Riff, en la región de Taounate (a medio camino entre Fez y Ketama) dando paso a la meseta de Meknès, a las puertas del Medio Atlas. Continúa de forma discontinua hasta la antigua población judía-bereber de Sefrou y sigue hasta la parte norte del Alto Atlas por ambas caras de esta cadena montañosa: en la zona oriental, en los alrededores de la ciudad de Souss y todo el Valle del Ziz, y en la occidental llegando hasta las empobrecidas poblaciones de Beni Mellal y Rich. Frente a las enmuralladas puertas de la ciudad de Marrakech también se cuenta con buena parte de los olivares más viejos del Marruecos.

El 90% de las olivas recogidas en Marruecos pertenecen a la variedad "picholine marocaine", emparentada con la francesa "picholine du Languedoc", que constituye junto a la "menara" y "arbequina" la mayor parte del patrimonio oleico local. Esta oliva se caracteriza por su doble uso, tanto para la extracción de aceites en frío como para la preparación de aceitunas de mesa, con una notable diversidad de coloraciones de la epidermis que van desde el verde brillante (con un aspecto que recuerda a la manzanilla española) hasta el violeta y el negro más zaino. En noviembre se inicia la recolección de las olivas verdes para la elaboración de aceite. El resto del fruto, destinado al consumo en mesa y a la exportación en conserva, sigue madurando en el árbol y poco a poco adquiere una coloración violácea (diciembre) y posteriormente marronosa (enero y febrero). La presencia de la autóctona "picholine marocaine" monopoliza la casi totalidad de olivares marroquíes. Se puede encontrar tanto en el norte como en el sur gracias a la selección natural de los agricultores que la han primado por su capacidad de adaptación a las diferentes condiciones climáticas del país y por la facilidad de reproducción masiva por esquejes.

Su uso es omnipresente en la cocina marroquí, especialmente en el medio rural donde es la base de la alimentación. Tal y como sucede en el resto del Mediterráneo acompaña las ensaladas crudas y se pueden macerar, encurtir con cebolletas y pepinillos, rellenar con anchoas, queso de Chaouen, pimientos morrones, dar un toque dulzón con aceite de argán, envolver en hojas de parras, crear patés con cilantro o perejil, aderezar con ajo y pimienta... Es el complemento ideal para las medias cocciones (checkchouka - pisto marroquí; zaâlouk de berenjenas - variante del baba ghanoush con tomate triturados) y su uso alcanza incluso los pucheros más tradicionales, siendo del todo imprescindible en las populares tajines de pollo, cordero, buey o pescado. El único secreto para cocinarla correctamente es añadir la oliva, junto a las pasas, los frutos secos o el limón en salmuera, en los últimos minutos de la cocción para que mantenga su carácter afrutado y sus propiedades benéficas.

Este Volubilia Extra Vierge forma toma su nombre de la antigua ciudad de Volubilis, uno de los puntos más alejados del Imperio Romano si exceptuamos los míticos puestos del Sáhara en Argelia, Túnez y Libia. En esta población agrícola se han encontrado numerosas almazaras y antiguas presas de piedra. La tradición del cultivo del olivo se ha perpetuado en la región y los olivares se concentran hasta la cercana población santa de Moulay Idriss. Los viejos árboles se benefician de un clima idóneo para el cultivo de la oliva gracias a la elevada altitud de la meseta que mitiga los cálidos meses de estío. Se trata de un aceite de autor producido por el consorcio Olivinvest, dedicado también a la elaboración de vinos tranquilos. Debido a su elevado precio para los estándares locales se destina al mercado extranjero y a la restauración. Destaca por su concentración y untuosidad matizada por una frutosidad desbordante.

Nota de cata:
Verde limón, limpio y brillante, denso.

Nariz intensa y compleja, de carácter vegetal en la que asoma la tomatera, la hierba fresca, el tallo lechoso, el banano macho, las flores de alcachofa. Hay sensaciones de fermentación, a levaduras que traen recuerdos de "pa amb tomàquet" y frutos secos (avellanas amargas) con unas tímidas notas especiadas aromáticas (pimienta negra, azafrán) y florales de fondo (salvia, retama).

En boca es lleno con una textura untuosa, aunque el paso es fluido y afrutado. Conjunto suave, frutoso, elegante y con mucho carácter. Salpica el paladar. El conjunto mantiene un notable equilibrio sin perder el nervio en ningún momento. Muy largo con una fina sensación amargante final a menta fresca.

Nota personal: 17/20
Relación calidad precio: Buena
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Tselepos Amalia Brut

2009-01-13T20:00:00.006+01:00

Vino: Tselepos Amalia Brut
Origen: Peloponeso (Arcadia, Grecia)
Productor: Domaine Tselepos
Variedades: 100% moschofilero
Alcohol: 12% vol.
Precio: Entre 12 y 15 euros
Enlace de la bodega: www.tselepos.gr
Más información: Viñedos con suelos arcillosos ubicados en la finca de Perpatiara, en las faldas del Monte Parnon a una altitud superior a los 750 metros. Vendimia temprana efectuada por medios manuales para obtener un bajo grado alcohólico del vino base, 10 grados aproximadamente. Uso del "méthode tradicionelle" para la segunda fermentación en botella. Crianza en rima durante un mínimo de 24 meses. Producción limitada a 25.000 botellas

El Peloponeso es el corazón de Grecia y representa por sí mismo un país dentro de otro país. Las primeras referencia a la tradición vinícola de este amplio territorio son de Homero quien en la Iliada elogiaba sus viñedos denominándolo como Ampeloessa, la "abuntante en vinos". Tras la construcción a finales del siglo XIX del Canal de Corinto, que une por vía fluvial el Mar Egeo al Jónico, la Península del Peloponeso se separó formalmente de la Hélade, la Grecia continental, y se convirtió tal y como profetizaba su nombre en isla, en la isla de Pélope, el Peloponeso. Está considerado como el granero de Grecia con una tremenda producción de productos agrícolas como el trigo, las olivas de mesa, aceites de oliva y los tradicionales vinos de la región.

El enólogo greco-chipriota Yiannis Tselepos es la cabeza visible de esta bodega además de liderar un reducido grupo de enólogos pioneros (junto a George Skouras o Paris Sigalas) del movimiento conocido como Renacimiento del Vino Griego. Entre este grupo de jóvenes vignerons helenos se ha destacado por la constante reivindicación en recuperar las uvas locales y en especial la "moschofilero" como base para los blancos de calidad de la región. Su trayectoria abarca ya tres décadas dando inicio tras la invasión de Chipre en 1974 por parte del ejercito turco y la obligada emigración a Francia dónde realizaría sus estudios de enología en la Universidad de Dijon. Al finalizarlos estuvo en diversas bodegas de la Borgoña trabajando hasta principios de los años 80 cuando decidió trasladarse a Grecia para aplicar las técnicas vinícolas aprendidas. Desde ese momento ha participado en todas las vendimias griegas, al principio como enólogo a sueldo y posteriormente en su propia bodega.

En 1989 se estableció definitivamente en el actual Domaine Tselepos junto a su esposa. La ubicación de los viñedos se seleccionaron meticulosamente a las afueras de la diminuta población de Rizes, en las faldas del impresionante Monte Parnon (Parnón Oros), cerca de la antigua ciudad de Tegea. Los viñedos están ubicados dentro de un ecosistema único, a una altitud de 750 metros con unos inviernos muy fríos y veranos cálidos. Los viñedos se caracterizan por unos suelos pobres y pedregosos, y especialmente por la inconfundible arcilla roja "marca de la casa", que imprime de personalidad a todos sus vinos; unos suelos escogidos por su reconocida capacidad para producir vinos de calidad. En la actualidad controla entre 25 y 30 hectáreas de viñedos propios que se beneficia de la fuerte insolación de la región, lo que asegura una buena maduración de los fruto. En estos rojizos viñedos se cultiva principalmente la "moschofilero" con la que se elaboran dos blancos secos muy frescos, uno de ellos fermentado en barricas de roble francés. También se trabajan pequeñas parcelas de "agiorgitiko", "cabernet sauvignon", "merlot", "gewürztraminer" y "chardonnay".

La bodega Tselepos está localizada en la antigua región de Tegea, en la provincia de Arcadia, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Trípoli junto a la desastrosa carretera que conduce a Astros. El edificio principal configura una moderna instalación inspirada en la arquitectura local y dotada de las más modernas técnicas de vinificación, generalizando el uso de los depósitos de acero inoxidable para todos sus vinos. En sus alrededores se encuentra un extraordinario legado histórico y paisajístico que hacen de la visita a Tselepos una parada obligatoria a cualquier viajero interesado en el vino, como la visita a los templos de la diosa Atenea o el templo de Dionisio en la localidad de Mantinia. Y es que según la mitología clásica, el área en el que se encuentra el Domaine Tselepos, incluyendo la zona sur del Monte Parnon, constituyen los dominios del antiguo dios Pan quien acompañaba a Dionisio en sus celebradas bacanales. Asimismo es en este área donde se puede encontrar las poblaciones de Doliana, Kastri y Agios Petros.

El espumoso de hoy es un homenaje a la esposa de Yiannis, Amalia Tselepos, quien comparte su pasión por el vino desde los inicios de la bodega. Para su elaboración se ha optado por la variedad estrella de la región, la "moschofilero". Se trata de una uva gris, a medio camino entre el tinto y el rosado que vinificada en blanco, sin contacto con los hollejos, produce un vino base pálido, de baja graduación, perfumado y que en muchas cosas recuerda a la clásica "moscatel" (Μονεμβασία), uva nativa del sur del Peloponeso en la isla de Monemvassia. Junto con el Ode Panos Brut de Spiropoulos constituye la mejor opción a la hora de probar espumosos griegos de calidad. La refrescante acidez de la "moschofilero" lo alejan del prototipo de blanco espumoso mediterráneo. Tan recomendable como difícil de encontrar.

Nota de cata:
Dorado pálido, reflejos verdosos y dorados, desprendimiento medio con una burbuja media en rosario formando espuma en el borde.

Nariz de buena intensidad, con predominio de las notas de fruta fresca (manzana verde, pera limonera), bollería, con un suave fondo anisado y a levaduras (marchitos, tostados suaves). Hay una buena cantidad de notas perfumadas a pétalos y toques melosos que ganan en profundidad al ir respirando el vino.

En boca es fresco y vivo gracias una vivísima acidez. Amplio, elegante y levemente especiado, con un toque de dulcedumbre general que hace pensar en un nivel de azúcar algo más elevado de lo habitual. Con síntomas de calidad y complejidad. Buen espumoso griego.

Nota personal: 14/20
Relación calidad precio: Correcta
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Le Clos Saint-Vicent Le Clos 2006 Rouge

2008-12-25T13:01:00.003+01:00

Vino: Le Clos Saint-Vicent Le Clos 2006 Rouge
Origen: A.O.C. Bellet (Niza, Francia)
Productor: Les Clos Saint-Vincent
Variedades: 90% folle noire, 10% grenache
Alcohol: 14% vol.
Precio: Entre 27 y 30 euros
Enlace de la bodega: www.clos-st-vincent.fr
Más información: Viñedos orientados a sur-suroeste sobre suelos pedregosos. Vendimia manual con selección en viña a finales de septiembre. Vinificación durante 30 días. Maceración, con bazuqueos manuales, y fermentación en cubas de acero inoxidable. Crianza entre 12 y 16 meses en barricas de roble francés de 225 litros sin clarificar ni filtrar posteriormente. Todo el proceso está acogido a la certificación biológica, sin uso de herbicidas ni pesticidas, y a la viticultura biodinámica. Producción limitada a 7.000 botellas, 40 magnums y 8 Jeroboams.

Los vinos nacidos en el marco de Bellet, a escasos quilómetros del centro de la ciudad de Niza, se cuentan entre los mejores de toda Provenza, aunque fuera del ámbito más local son unos auténticos desconocidos. Las menos de 75.000 botellas producidas son bebidas con pasión, y algo de secretismo, por parte de los celosos marselleses (algo muy propio de esta ciudad). Entre los mejores elaboradores de la zona encontramos la pequeña bodega Clos Saint-Vincent, proyecto familiar que lidera desde 1993 Joseph Sergi juntos a sus socios, los Sicardi. La finca está situada enmedio de las vides, al final de una sinuosa y polvorienta carretera que serpentea pronunciados barrancos. En estas colinas se cuenta con 6 hectáreas distribuidas en angostas terrazas. El mimo con el que se trabaja la vid y el respeto por el medio ambiente se palpa en todo momento. Las cepas están plenamente adaptadas al entorno, casi camufladas entre las garrigas, las flores y los pedregales. En este jardín reinan las variedades autóctonas que sólo pueden ser encontradas en Bellet, la "folle noire" y la "braquet", junto a las clásicas provenzanas, la "grenache noir", "cinsault", así como la blanca "rolle" (o vermentino).

Los agricultores de Bellet alcanzaron la distinción de "Appellation d'Origine Contrôlée" en el año 1941 pero su historia se remonta a mucho siglos antes. Sus viñedos están considerado como los primeros de Francia y unos de los más antiguos de Europa Occidental. Su origen se remonta a la fundación de Marsella en el 600 a.c. por parte de los colonos griegos de Focea, ciudad helena del golfo de Esmirna, en el sur de la península de Anatolia. Así lo han puesto de manifiesto las excavaciones en la colina de Saint-Charles con el hallazgo de los sustratos de viticultura más antiguos descubiertos en Francia.

El siglo XIX fue la época dorada de la región alcanzando una extensión superior a las 1000 hectáreas de viñedos. Esta situación daría un giro con la aparición de la filoxera que llevaría a la práctica desaparición de todos los viñedos en unos poco años. La fuerte demanda del puerto mercante de Marsella, a escasos quilómetros de Bellet, facilitó la plantación de nuevas viñas y la recuperación de las variedades autóctonas que dan singularidad a esta diminuta AOC: "folle noire" y "braquet". El origen de estas uvas sigue siendo incierto pero la creencia popular sitúa a la estrella local, la "folle noire", en la isla de Chipre.

En la actualidad la A.O.C. Ballet cuenta con una extensión de 650 hectáreas de las que únicamente 50 están en régimen de explotación. Una quincena de productores trabajan las pequeñas parcelas en las últimas estribaciones de los Alpes, unas suaves colinas entre los 200 y 300 metros de altitud. Las vides se enraizan en estrechos y pobres bancales llamados "restanques" constituidos por guijarros, mezclados con una arena muy clara (poudingue) que contiene algunas vetas de arcilla. Estas excelentes condiciones favorecen la plena expresión de los vinos aquí producidos y la maduración de la uva. La totalidad de los viñedos se localiza en la comuna de Niza, en el Departamento de los Alpes Marítimos. La privilegiada ubicación de Bellet le permite beneficiarse del benigno clima mediterráneo que aporta un promedio de 2.700 horas de insolación anual así como de un microclima particular (lluvias que alcanzan los 840 mm/año). Los calurosos veranos mediterráneos se mitigan gracias a los efectos de la altitud y a los fríos vientos provenientes de los Alpes (mistral y tramontana) que soplan sin interrupción durante todo el año.

Este Le Clos 2006 forma parte de la pequeña aristocracia vinícola del sur de Francia, lo más cercano a un grand cru provenzal que se puede encontrar. Ofrece un marcado carácter varietal, lleno de fruta roja madura, desbordando mediterraneidad. El conjunto es serio, estructurado, nada dado a la espectacularidad pero dotado de una fuerte tanicidad que augura años de guarda y enormes posibilidades de desarrollo en botella. Es cierto que no se trata de un tinto barato, lo que es habitual en los vinos producidos en la A.O.C. Bellet debido a su escasa producción y a los criterios de calidad que los viticultores se han impuesto. Si eres capaz de encontrar alguna botella, no lo dudes. Guárdala como mínimo durante 5 años en un lugar tranquilo.

Nota de cata:
Picotazo de mucha capa, opaco, algo turbio, lágrima tintada.

Potente y concentrado. La crianza en roble aporta notas cremosas y lácteas a las que se suma un curiosa mezcla de elegantes aromas de pétalos de rosas, almizcle y mucha fruta roja confitada (melocotón de viña). Hay una larga serie de pinceladas vegetales y florales: monte mediterráneo, té de roca, retama, jarabe, regaliz, pimienta negra, pimentón chorizero. De fondo aparecen elegantes notas resinosas (pinar mediterráneo).

En boca es muy seco, concentrado, algo duro pero con una hermosa concentración en la que destaca una buena cantidad de fruta roja confitada (ciruelas, cerezas). Taninos redondos y grasos, algo cálidos. Final espectacular, larguísimo, con un postgusto elegante a cacao y ciruelas maceradas. Todavía excesivamente tánico pero con gran potencial de guarda. Mejorará con unos años en botella. Muy interesante pero con la sensación de haberlo consumido prematuramente.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Mala
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Lanthieri Pinela 2006

2008-12-23T19:58:00.006+01:00

Vino: Lanthieri Pinela 2006
Origen: Vipava (Primorje, Eslovenia)
Productor: Agroind Vipava 1894
Variedades: 100% pinela
Alcohol: 12% vol.
Precio: Entre 4 y 7 euros
Enlace de la bodega: www.vipava1894.si
Más información: Viñedos ubicados en bancales de la zona más alta del Valle de Vipava, en el municipio de Lože. Vendimia manual el 20 de septiembre. Corta maceración en frío (8 horas) y posterior fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada.

Agroind Vipava 1894 es la mayor bodega del Valle de Vipava (Vipavska Dolina), la zona central de la gran región vitivinícola de Primorje. Nace a finales del siglo XIX fruto de la unión de los pequeños productores del valle formando una cooperativa que facilitaba la infraestructura necesaria para la construcción de las nuevas bodegas y la comercialización de sus vinos en las diferentes regiones del Imperio Austrohúngaro. A lo largo de más de un siglo ha elaborado vinos sin interrupción a pesar de las dos guerras mundiales y de la fuerte intervención estatal. La caída del bloque socialista facilitó la reactivación de la cooperativa convirtiéndose en sociedad anónima a mediados de los años 90. En la actualidad cuenta con 300 hectáreas de viñedos propios y 700 más aportadas por elaboradores locales. Produce todo tipo de vinos, desde espumosos a maduros tintos de "merlot" o "cabernet sauvignon", siendo los monovarietales de "zelen" y "pinela" sus productos más interesantes.

La provincia de Primorje es la más occidental de Eslovenia y conforma junto a Podravje y Posavje las tres grandes regiones vinícolas del país. El nombre de Primorje proviene del esloveno "cerca del mar", aunque tan sólo una parte de esta región es auténticamente costera; la zona comprendida entre el sur de la frontera italiana con la ciudad de Trieste y la península croata de Istria. Las uvas con las que se elabora el Lanthieri Pinela provienen de los fragmentados viñedos de Lože, las parcelas más altas de la meseta de Trnovska y la región de Baja Karst. El relieve de esta zona es de carácter montañoso aunque relativamente bajo, entre los 45 y los 300 metros de altitud. La región se caracteriza por el duro clima continental, unos suelos de sedimentos marinos con fuerte carga mineral, y sobretodo por la influencia del viento de nordeste, el burja (o bora). La acción del gélido burja condiciona la viticultura de la región debido a su fuerza y a la sensación de frío que genera, hasta -25 grados. En los meses de verano es relativamente rara su acción pero desde finales de otoño a comienzos de primavera suele afectar toda la región provocando una pronunciada erosión de las capas superficiales de los viñedos y dificultando la vida de las vides más débiles.

La "pinela" es una de las uvas blancas de mayor calidad de Eslovenia y se cuenta entre las escasas variedades autóctonas. A pesar de que el nombre lo pueda sugerir, la "pinela" no está relacionada con la familia de las "pinot" ni ha podido ser relacionada con ninguna de las variedades italianas de la región de Friuli Venezia Giulia. En la actualidad tan sólo puede encontrarse en el Valle de Vipava y en menor medida en las colinas de la provincia de Brda, a escasos quilómetros de la frontera italiana cerca de Udine. Se trata de una variedad minoritaria, de producción media y hasta hace unos pocos año con poco atractivo para los viticultores debido a la falta de resistencia a las heladas y a su tendencia natural a sufrir todo tipo de podredumbres. Afortunadamente la "pinela" ha sido retomado por los agricultores eslovenos gracias a la popularización de los tanques de acero inoxidable y a la aparición de una nueva generación de enólogos empeñada en recuperar esta variedad tan particular.

Este Lanthieri Pinela 2006 es un blanco fresco y desenfadado. Muestra una juventud sorprendente y una frutosidad fuera de toda duda. Su carácter mineral y su acidez aportan las notas de calidad dentro de su sencillez. En algunas cosas recuerda a la "laški rizling", y hasta se podría afirmar que son la misma variedad. Un vino curioso y lleno de personalidad que se deja beber sin problemas.

Nota de cata:
De color amarillo pajizo, reflejos verdosos, con un ligero carbónico inicial que no acaba de desaparecer.

Se muestra cerrado al abrir la botella. Se abre rápidamente ofreciendo un primer plano de aromas que recuerda a la fruta blanca (manzanas, peras) con chispazos cítricos (pomelo) y notas florales. Atractivo y fragante, con una aparente fragilidad que no se viene abajo en ningún momento y que se ve reforzada por una las notas a pedernal y pólvora. Tiene una notable expresión aromática (pétalos, jazmín, auvados) junto clara sensación de fondo a fruta exótica (piña, maracuya, kiwi).

En boca es de medio cuerpo, fresco y frutoso, con una intensa acidez a la que se suman notas amargosas y especiadas. El conjunto resulta equilibrado, maduro, sabroso, fácil de beber dentro de su sencillez. Más que correcto, con personalidad.

Nota personal: 14/20
Relación calidad precio: Correcta
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El Chaparral de Vega Sindoa 2006

2008-12-18T20:40:00.002+01:00

Vino: El Chaparral de Vega Sindoa 2006
Origen: D.O. Navarra (Navarra, España)
Productor: Bodegas y Viñedos Nekeas
Variedades: 100% garnacha
Alcohol: 14% vol.
Precio: Entre 9 y 12 euros
Enlace de la bodega: www.nekeas.com
Más información: Viñedos de viñas viejas de garnacha con una edad comprendida entre los 60 y 100 años. Suelo localizados en las pendientes más pobres de las zonas altas del valle de Nekeas. Despalillado total, maceración de 25 días, 5 de estos en frío, fermentación alcohólica con levaduras propias y fermentación maloláctica en barrica. Crianza de 8 a 10 meses en barrica nueva de roble francés (50%) y americana de un sólo vino (50%) con frecuentes trasiegos.

Viñedos Nekeas nace a principio de los años 90 fruto de la unión de diversas familias productoras de vinos del municipio de Añorbe, en la merindad de Pamplona; a 20 quilómetros al sur de la ciudad. En la actualidad controla más de 220 hectáreas de viñedos diseminados por todo el valle de Nekeas, localizados en múltiples parcelas con todo tipo de variedades (chardonnay, viura, moscatel, tempranillo, cabernet, merlot, garnacha) junto a otras experimentales (syrah, malbec, viognier). Sus vinos tienen un claro carácter internacional por lo que no es de extrañar que las ventas estén orientadas en tres cuartas partes al mercado extranjero.

Las vides de" garnacha" con las que se elaboran el Chaparral de Vega Sindoa son las menos productivas de la finca y personalmente creo que las de mayor interés. Afortunadamente se han ido salvando de los arranques de las últimas décadas debido a su antigüedad y al hecho de que el suelo sobre el que se hayan es tan pobre que resulta impracticable para cualquier otro tipo de agricultura. Estas viejas cepas navarras se encuentran situadas en la franja limítrofe con los bosques autóctonos de chaparros (pequeñas encinas típicas de la región), lo que ha acabado dando nombre al vino.

El Valle de Nekeas es uno de esos lugares donde el sentido común indica que no debería practicarse el cultivo de la vid. Sus viñedos se cuentan entre los más al norte de la península ibérica y las condiciones climatológicas son extremas. Sin embargo, y gracias a un capricho de la naturaleza se ha podido desarrollar una viticultura de calidad. La Sierra del Perdón, una sierra montañosa de entre 800 y 1000 metros de altitud, ejerce su influencia protegiendo los valles en invierno de los fríos vientos pirenaicos y creando un cálido y seco ambiente en verano.

Las influencias climatológicas son diversas. En el valle se combinan características climáticas atlánticas (70 km del Océano Atlántico) y mediterráneas (que asciende por el valle del Ebro). El verano acostumbra a tener una corta duración y las noches se hacen muy frescas. La fuerte insolación diaria y la prolongada maduración de las uvas que no sufre los rigores de un tórrido final estío favorece la concentración de aromas y sabores de los vinos que ahí se producen. Con estos argumentos la bodega Nekeas ha comenzado a diversificar su actividad vinícola y ha optado por la elaboración de aceite de oliva virgen. En los últimos 3 años se han plantado 180 hectáreas de olivos de las variedad "arbequina" y de la local "arróniz", lo que permitirá acogerse a la Denominación de Origen Protegida Aceite de Navarra.

El Chaparral de Vega Sindoa es uno de esos pocos vinos que parece estar por encima de las añadas, de los veranos calurosos o de las lluvias en septiembre... Lo suyo es regularidad y un carácter gozoso fuera de toda duda. En él se citan las mejores características de una "garnacha" navarra (frutosidad, acidez, potencia aromática, frescor) a lo que se añade lo inmaterial: ese terruño aromático, medio mediterráneo y medio pirenaico, ese recuerdo a la trufa y el níscalo, los pedregales y la tiza. De todos los vinos producidos por Nekeas, éste es mi preferido. Es una lástima que la "merlotización" en la que se encuentra la D.O. Navarra haya arriconado los viejos viñedos. Este Vega Sindoa nos enseña que no hay que ir a Burdeos para encontrar buenas variedades de uva. Se encuentran en casa y son de "garnacha".

Nota de cata:
De color picota violáceo, capa media-alta muy brillante. Borde cardenalíceo, luminoso, lágrima tintada.

Aromas de fuerte intensidad, perfumado, evocador y apetecible. Tiene una extraordinaria expresión varietal de una garnacha agradecida, levemente abocada y desbordante de fruta fresca y frutos del bosque maduros (cerezas picotas, frambuesas, moras madroños, fresones). El roble muy bien puesto aportando algo similar a los aromas especiados del hollejo, cremosos y suaves tostados que respetan la expresión frutal. De fondo encontramos una limpia expresión del terruño, a monte umbrío, hojarasca, humedad (trufa, rábanos, champiñones) y un toque especiado del hollejo, con sensaciones resinosas.

En boca es amplio y sabroso, expresivo, equilibrado, redondo. Como en nariz se presenta algo dulzoso y decididamente afrutado pero con una estructura envidiable y una marcada acidez que contrarresta cualquier exceso goloso. Mucho nervio y mucha fruta roja madura con un curioso toque cálido de calidad, a sirope. Los taninos son frutales y suaves. Un vino gozoso y festivo, con mucha expresión de uva vieja y de terruño. Final notable, especiado, frutoso.

Nota personal: 16.5/20
Relación calidad precio: Excelente
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Ijalba Graciano 2004 Crianza

2008-12-17T17:01:00.001+01:00

Vino: Ijalba Graciano 2004 Crianza
Origen: D.O.C. Rioja (Logroño, España)
Productor: Viña Ijalba
Variedades: 100% graciano
Alcohol: 13% vol.
Precio: Entre 8 y 11 euros
Enlace de la bodega: www.ijalba.com
Más información: Viñedos regidos en forma de cultivo clásico con conducción en vaso. Alta densidad de plantas por hectárea con una limitada producción por cepa sobre un suelo poco profundo y pobre. Elaborado según la normativa de cultivo ecológico, sin uso de los herbicidas, ni abonados químicos, ni productos fitosanitarios sintéticos. Selección en mesa de la uva a su llegada a la bodega. Fermentación de la uva sin raspón y estrujada en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura. Estabilización por frío y filtración amicróbica. Criado durante 12 meses en barrica de roble y 12 meses más de reposo antes de ser comercializado. Presentado en botella "anti-uve", de doble espesor, con cápsula de estaño.

El nivel de calidad medio de los vinos de Rioja sigue siendo muy alto y nada dejar entrever que su estatus en España vaya a ser cuestionado en los próximos años. Y es que las zonas productoras emergentes lo van a tener muy difícil para escalar posiciones y ponerse a la par de esta zona vinícola. Muchas son las razones de esta hegemonía. El viñedo inscrito en el marco regulador de Rioja constituye un territorio de excepción con múltiple terruños llenos de personalidad gracias a sus diferentes suelos y climas así como a una limitada pero excelente selección de variedades de uva autóctonas de calidad plenamente adaptadas al entorno. Existe un heterogéneo conjunto de bodegueros unido por la búsqueda de la excelencia que antepone el compromiso con su trabajo a las modas y a los grandes creadores de opinión estadounidenses. Sus vinos gozan de prestigio, tienen un estilo propio que los consumidores reconocen y que en muchos casos exigen.

Los tintos de Rioja están en plena forma y siguen sorprendiendo con sus propuestas. Los clásicos Gran Reserva de toda la vida han dado paso a vinos de autor en los que se impone la búsqueda del terruño y la expresión más pura de la parcela. Es habitual encontrarse a enólogos desplazándose por las comarcas buscando la ladera más improductiva, los suelos más pobres y pedregosos, las viñas centenarias o los tradicionales bancales de vidau. Aunque la "tempranillo" sigue siendo la enseña de la D.O. ya no es la única ni disfruta de su antigua hegemonía. Día a día aparecen nuevas marcas y bodegas que apuestan por rescatar viejas vides de "garnacha" o "graciano" para elaborar vinos singulares y diferentes a los que conocíamos hasta ahora. Lo mismo sucede con un pequeño grupo de monovarietales de "mazuelo" que poco a poco se están abriendo paso y que pueden llegar a revolucionar el concepto que la mayoría de aficionados al vino tienen de esta variedad de origen aragonés.

Viña Ijalba ha sido uno de los artífices de esta puesta al día de la D.O. Rioja. La empresa nace en 1975 como proyecto personal de Dionisio Ruiz Ijalba, industrial riojano dedicado a la minería a cielo abierto y a la extracción de gravas. La actividad económica desarrollada por su compañía dejaba a su paso un terreno pobre, rocoso y con pocas posibilidades agrícolas debido a su escasa profundidad. Después de estudiar las posibilidades de reactivar la actividad económica de estas zonas y tras consultar con varios asesores enológicos Ruiz Ijalba decidió probar suerte y comenzar a plantar sus primeros viñedos en Villamediana de Iregua (Logroño) sobre minas a cielo abierto.

La inquietud por innovar es una de las características que definen el día a día de Viña Ijalba. En 1994 adaptaron a los métodos de cultivo ecológico las más de 80 hectáreas de viñedos de las fincas de Logroño, San Vicente de la Sonsierra y Valle del Najerilla. Un año más tarde su monovarietal de "graciano" fue el primero en embotellarse en La Rioja. Los buenos resultados obtenidos con esta variedad han dado sus frutos y en la actualidad no hay bodega que se precie que no tenga en proyecto de estudio o ya en el mercado un tinto de "graciano" que prestigie su cartera de productos (Abel Mendoza, Amaren, Solar de Samaniego, Contino, Valserrano, Casado Morales, Allende, Viña Herminia). Además, la bodega ha invertido grandes sumas en integrar el concepto de sostenibilidad a sus instalaciones. Para ello han edificado una vanguardista bodega que ha adoptado los más modernos sistemas de depuración de aguas residuales y de reciclaje. En los últimos años ha estado colaborando en diversos proyectos de I+D con la Universidad de La Rioja en el trabajo con variedades locales minoritarias. Fruto de estas inversiones se han podido recuperar 2 hectáreas de "maturana blanca" y "maturana tinta" con los que se han elaborado sendos vinos a partir del año 2001 y 2002 respectivamente.

La principal virtud de este Ijalba Crianza es su capacidad para expresar todo el carácter de fruta fresca y la alegría de la "graciano". Sorprende por su exhuberante juventud a pesar de tratarse de un 2004 y lo poco que le ha afectado estos años de guarda en botella. No muestra nada de evolución prematura y conserva una frutosidad fuera de lo habitual. En muchas cosas podría pasar por ser un tinto roble con una crianza mínima. De todos los "graciano" riojanos éste es el más joven y fácil de beber. Ha renunciado a mayores dosis de complejidad y a una larga crianza para mantenerse como en el momento de ser embotellado. Una gozada a un precio más que asequible.

Nota de cata:
Intenso color cereza violáceo oscuro, brillante, reflejos rojizos y azulados, borde granatoso rojizo.

Aromas de buena intensidad con una desbordante expresión varietal. Encontramos un tinto de estilo juvenil y desenfadado gracias a una gran cantidad de fruta negra y roja, con un leve toques asilvestrado a fruta del bosque (bayas, fruto del saúco, endrinas, zarzal). Gana en potencia con fragantes notas de flores, lilas, geranios, y unos finísimos balsámicos de fondo. La crianza prácticamente no se entromete en ningún momento, aportando tímidas notas tostadas y algo de cacao. Muy buen ejemplo de barrica.

De cuerpo medio, fresco, con una marcado acento frutal y una excelente acidez que hace entrever un largo recorrido en botella. Alegre, sabroso, con mucha fruta roja joven y bayas. Marcado varietal, le sobra personalidad.

Nota personal: 15/20
Relación calidad precio: Muy buena
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Cuvée Centenaire 2007

2008-12-16T02:04:00.002+01:00

Vino: Cuvée Centenaire 2007
Origen: A.O.C. Côtes du Roussillon (Perpignan, Francia)
Productor: Domaine Lafage
Variedades: 80% grenache blanc, 20% roussane
Alcohol: 13.5% vol.
Precio: Entre 8 y 11 euros
Enlace de la bodega: www.domaine-lafage.com
Más información: Uvas procedentes de viñedos centenarios ubicados en colinas de orientación sur de suelos formados por cantos rodados. Vendimia manual con posterior selección en mesa a finales del mes de septiembre. El 80% del vino base fermenta en depósitos de acero inoxidable sobre sus lías y el 20% restante lo hace en barricas nuevas de roble francés por un periodo de 4 meses con bâtonnage periódicos. Posterior ensamblaje de ambos vinos y guarda durante unos meses antes de ser comercializado.

Tres posts atrás tuve la oportunidad de hablar del buen hacer de la pareja de enólogos Jean-Marc Lafage y de su esposa Eliane Salinas aprovechando la excusa de abrir un portentoso Les Onze Terrasses 2005 de Domaine Lafage. Hace unos meses, en una breve escapada a Perpignan, me hice con una muestra de la mayoría de los vinos de la bodega y uno a uno los he ido abriendo para mayor satisfacción de familia y amigos. Me ratifico en lo referente a los enólogos de la casa. Sus vinos poseen un marcado acento mediterráneo, son sabrosos, con una asombrosa capacidad de expresión de sus respectivos suelos y con una coherencia ejemplar. Además, todos ellos se mueven entre los 5 y los 14 euros (a excepción del Les Onzes Terrasses, 50e).

La especialidad de Domaine Lafage es elaborar una amplia gama de excelentes vinos, casi imbatibles en sus relativas franjas de precios. Éstos abarcan todo tipo de elaboraciones, desde frescos y afrutados rosados hasta un dulcísimo Rivesaltes Tuilé que no abusa del contacto con las vieja duelas de roble viejo, así como una exclusiva selección de ensamblajes a la carta aprovechando las parcelas de "syrah", "grenache noir" y "carignan" que la bodega posee en los distintos terroir del Rosellón. Además, en colaboración con los viticultores de su entorno produce una línea de productos bajo el sello de Mas Llaro que se comercializa en las grandes superficies comerciales del sur de Francia y que se encuentran prácticamente al mismo nivel que los vinos de Domaine Lafage. Sin lugar a dudas estamos ante uno de los tintos básicos con mejor relación calidad/precio.

Este Cuvée Centenaire 2007 es una de las apuestas seguras de Domaine Lafage y representa con fidelidad la filosofía de la casa: sacarle el máximo partido a las variedades locales. La madurez de esta "garnacha blanca", vieja y de escasa producción, es ejemplar lo que aporta un perfil más maduro y menos asilvestrado de lo que es habitual en esta variedad. Mantiene un espinazo cortante gracias a su elevada acidez que viene matizada por su paso en barrica, que aporta notas de especias blancas y algo de pastelería.

Nota de cata:
De color amarillo verdoso, reflejos dorados, brillante.

Aromas de media intensidad, inicialmente algo falto de expresión con predominio de las lías y de cierta sensación amaderada de la barrica que se impone al conjunto. Necesita algo de tiempo para oxigenarse y abrirse. Después de un rato se muestra muy limpio con una muy marcada personalidad varietal (pulpa de cítricos, berros, zarzal) y una atractiva crianza a vainilla pura y glaseados, casi a confites. Encontramos suaves notas de hierbas verdes, fruta blanca y pulpa madura, notas de lías. De fondo aparecen toques de crema pastelera, manzanas Granny Smith, horneadas, y algo de peras de san juan. Cremoso y fragante.

En boca es carnoso, sabroso, parecido a lo ya visto en nariz aunque su intensa acidez nos depara una grata sorpresa dotando de mayor vida al conjunto. En general es un vino educado y redondo en el que predomina la fruta sobre un fondo maduro a lías, crema, marchitos. Fácil de beber y lleno de pequeños detalles, con una ligera dulcedumbre que lo hace sabroso.

Nota personal: 15/20
Relación calidad precio: Buena
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Turriga 2001

2008-12-14T21:52:00.003+01:00

Vino: Turriga 2001
Origen: I.G.T. Isola dei Nuraghi (Isla de Cerdeña, Italia)
Productor: Cantine Argiolas
Variedades: 85% cannonau, 5% carignano, 5% bovale sardo, 5% malvasia nera
Alcohol: 14% vol.
Precio: Entre 50 y 55 euros
Enlace de la bodega: www.cantine-argiolas.it
Más información: Selección de las mejores uvas procedentes de la finca de Turriga, en las inmediaciones de Selegas y Guamaggiore, al norte de la ciudad de Cagliari, a unos 230 metros de altitud. Viñas viejas con un rendimiento inferior a 1kg por cepa. Vendimia manual efectuada a primera hora de la mañana a finales del mes de septiembre. Maceración entre 16 y 18 días en depósitos de acero inoxidable. Crianza de 18 a 24 meses en barricas bordalesas nuevas de roble francés Allier y Tronçais.

La privilegiada ubicación de la isla de Cerdeña como puerto mercante entre las costas bereberes del norte de África, el litoral ibérico y la actual costa franco-italiana atrajo a los primeros comerciantes fenicios entre los siglos X y VIII a.c. y con ellos la aparición de la vid.

Estos primeros viñedos cultivados por los pueblos nuráguicos se extendieron por toda el territorio durante siglos y se ampliaron después de que en el siglo V a.c. Cartago ampliara su área de influencia sobre la isla usándolo como puerto de abituallamiento para las siguientes guerras contra Roma. En el año 214 a.c. Cerdeña caería en manos del Imperio Romano definitivamente. Estó forzó al pueblo cartaginés a arrancar todas las vides antes de partir definitivamente de la isla con la intención de empobrecer la economía local castigando las ricas rutas comerciales romanas, principal razón de las guerras púnicas.

El cultivo de la vid caería en el olvido hasta la llegada de la instauración del Regnum Sardiniae et Corsicae en 1297 por parte del Papa Bonifacio VIII que sometería la isla al dominio de la Corona de Aragón durante dos siglos. Durante este periodo se replantarían los viñedos de la isla con variedades de uvas provenientes de Valencia, Catalunya, Aragón y Baleares: "carignano" (cariñena), "cannonau" (garnacha), "muristellu" (monastrell), "bovale" (bobal) y una larguísima lista de variedades autóctonas (monica, giró) que a falta de un estudio ampelográfico serio todavía no han sido catalogadas pero que todo indica que procedían de las territorios que integraban la antigua Corona Catalano-Aragonesa.

Antonio Argiolas es el patriarca de la viticultura europea y mundial. A sus 102 es el último bodeguero de una generación que puso en pie los viejos viñedos que hoy disfrutamos. Desde 1918 ha trabajado en la puesta en marcha de la bodega y posteriormente en su consolidación junto a sus hijos Guiseppe y Franco, así como con sus nietos, Maria Luisa, Francesca y Antonio. Desde la bodega ubicada en la pequeña población de Serdinia, a unos 20 quilómetros de Cagliari, controlan los viñedos de Sibiola, Sisini y Selegas además de una buena cantidad de hectáreas de olivos viejos de las variedades "tonda di cagliari", "spitz" y "carroga".

Este Turriga de Argiolas es uno de los vinos con mayor reconocimiento internacional de la viticultura sarda. Las uvas con las que se elabora proceden de las cepas a mayor altitud de la finca familiar de Sisini, un viñedo dedicado casi en su integridad al cultivo de variedades blancas (nuragus, vermentino, nasca, malvasia di cagliari). Desde su primera añada se ha optado por las variedades autóctonas demostrando que se pueden obtener vinos de "alta expresión" sin tener que echar mano a variedades internacionales. Predomina una "cannonau" (garnacha) madura y fragante con un marcado acento meridional que aporta notas de hierbas aromáticas y acentos de resina y de pinar mediterráneo. Si tuviera que compararlo con algún vino español producido con esta variedad diría que en muchas cosas se asemeja a las garnachas del Montsant, con una marcada expresión frutal aunque sin esa expresión mineral que caracteriza a estos vinos catalanes. Se trata de un tinto muy elegante y marcado por su paso en barrica con una capacidad poco habitual de envejecimiento. La añada 2001 aún presenta alguna ligera aspereza en boca por limar. El resto es pura seda. Buen vino aunque algo caro.

Nota de cata:
Picota de capa alta, borde granatoso, lágrima tintada.

Nariz que combina una fuerte intensidad y marcada elegancia derivada de la crianza. La fruta negra se muestra perfumada aportando profundidad (ciruelas maceradas, moras, arándanos, cerezas picotas) junto a recuerdos de pimienta negra y bayas recién molidas, con un toque de zarzal y hierbas aromáticas (laurel, salvia, hierbabuena, retama de olor). Hay pronunciadas notas de monte mediterráneo (lavanda, romero, eucaliptus) . Todo el conjunto está presidido por atractivas notas avainilladas y ahumadas a las que se suman sensaciones de fondo a tabaco rubio inglés.

En boca es muy seco, concentrado, potente y lleno de una fruta negra madura. El conjunto resulta sólido, levemente agresivo y por acabar de redondearse pero ya en un momento excelente de consumo. Taninos redondos, cálidos, que aportan viveza al conjunto junto a una acidez plenamente integrada. Final intenso y especiado, muy sabroso.

Nota personal: 17/20
Relación calidad precio: Caro
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Cuvée Aimé Cazes Rivesaltes Ambré 1978

2008-12-10T13:30:00.005+01:00

Vino: Cuvée Aimé Cazes Rivesaltes Ambré 1978
Origen: A.O.C. Rivesaltes (Roussillon, Francia)
Productor: Domaine Cazes
Variedades: 80% grenache blanc, 20% grenache noir
Alcohol: 15.5% vol.
Precio: 70 euros
Enlace de la bodega: www.cazes-rivesaltes.com
Más información: Elaboración tradicional en blanco de ambas variedades, sin contacto con los hollejos. Durante la fase de fermentación se produce el "apagado" con alcohol puro en fase líquida. 110 gramos/litro de azúcar residual. Permanece durante 22 años, 264 meses, en viejas tinas de roble para provocar la oxidación. El vino sufre una evaporación anual del 7% de su volumen con lo que a lo largo de su larga crianza pierde aproximadamente dos tercios de su totalidad. Embotellado en 2001 y guardado durante años en la bodega antes de ser comercializado.

Domaine Cazes es una bodega de carácter familiar fundada en 1895 por Michel Cazes y que desde mediados de los años 20 no ha parado de crecer adquiriendo pequeñas fincas que han permitido la ampliación de su catálogo de vinos. A día de hoy abarca hasta 15 elaboraciones comercializadas bajo el sello de todo tipo de denominaciones del sur de Francia (Vins de pays des Côtes Catalanes, Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon Villages, Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes). En la actualidad, Bernard Cazes y su hijo Emmanuel son los responsables de la bodega bajo la dirección de Lionel Lavail.

Durante muchos años Domaine Cazes ha sido uno de los referentes de la viticultura del Rosellón con una frenética actividad elaboradora que ha inundado las baldas de los supermercados de todo el Midi. Lejos queda ahora esa imagen de vinos de mesa baratos y rústicos. Desde 1997 la bodega ha optado por reorientar su actividad en los viñedos aplicando una agricultura respetuosa que asegure el equilibrio y que cree unas condicionas armoniosas entre los diferentes suelos de sus viñedos, las vides y el medio ambiente. De hecho, las más de 220 hectáreas que controla la bodega Cazes constituyen el viñedo más extenso de toda Francia convertido a la cultura biodinámica y biológica. Estas prácticas se han exportado a las nuevas fincas: Canet des Hospices (en Canet en Roussillon, a las afueras de Perpignan) y en Domaine du Mas de Lavail (en Maury).

La visita de las bodegas de Rivesaltes, Banyuls o Maury es toda una experiencia para los amantes de los vinos dulces naturales del sur de Francia. En ellas se pueden encontrar un sinfín de vinos viejos, grandiosos y a un precio extraordinario. Por poco más de 7-8 euros se pueden comenzar adquirir profundos Rivesaltes Ambré Hors d'âge, con más de cinco años de estancia en grandes tinas de roble. Los hay de todo tipo, comenzando por las primeras botellas de los años 90 y por algo más de dinero se puede acceder a todo tipo de añadas históricas no comercializadas que únicamente están a disposición de las familias elaboradoras; extraordinarias son las del 77, 82, 85. Si lo que queremos es algo realmente especial llegamos a las joyas de los 60 y a extraños y complejísimos vinos de los 40 y 50 que siguen durmiendo en las bodegas. Estos últimos vinos están a la altura de cualquier gran Porto Vintage o de los mejores generosos andaluces.

El Cuvée Aimé Cazes 78 es uno de los Rivesaltes más premiados y se cuenta como la última de las añadas comercializadas por la bodega después del 76,75 y 73. Representa una de las más bellas expresiones de un Rivesaltes oxidado y envejecido hasta alcanzar unas cuotas de concentración hilarantes. En su estilo es prácticamente inmejorable, tan sólo superado por algunas viejas cosechas de finales de los 60 y los prácticamente inalcanzables 50 y 40. Aunque se trata de un vino inicialmente pensado como aperitivo o para los mejores cigarros, creo que lo mejor es beberlo solo, sin nada que enturbie su pureza. Este Rivesaltes ha sido cuidadosamente mimado con 22 años de barrica, siendo embotellado en el año 2001. Sus matices ambarinos (ambré) proceden de su largo periodo oxidativo y del contacto con las viejas maderas de las grandes tinas de la bodega. Sigue manteniendo una preciosa expresión de fruta escarchada, de pastel de especias orientales y goza de una intensa y suave acidez de la que ya gustarían disfrutar cualquier Muscat de Noël acabado de salir al mercado. Inenarrable y con capacidad de ir mejorando con unos 10 años más de botella. Indispensable tener en casa para una gran celebración. Enamora.

Nota de cata:
Precioso ámbar oscuro, chispeante, reflejos anaranjados y verdosos.

Nariz intensa en la que predominan inicialmente las notas frescas y perfumadas a pasas de corinto y los orejones. Hay recuerdos de hoja de tabaco, confitura de naranja amarga con un punto de alcohol viejo y de cabello de ángel, a los que siguen el caramelo toffe, almíbar de higos, canela, nuez moscada, azúcar glaseado. Evoluciona hacia notas tostada y especias orientales (cardamomo, curry, comino) que le otorgan un punto de exotismo. De fondo hay notas de sacristía, ceras, incienso copto, maderas envinadas. Sugerente y de una complejidad apabullante. Impresiona por la cantidad de detalles y su franqueza.

En boca es grueso y levemente dulzoso (recuerda en muchas cosas a los fondillones alicantinos más clásicos con ese ligero punto dulce que acompaña al más puro rancio). El conjunto es suave, untuoso y enranciado, con un tacto casi a piel de melocotón al que se suma una franca acidez y toques de fruta roja muy reducida, en confitura. Inunda la boca con muchas especias y todo tipo de frutos secos, cacao en polvo... Final interminable, cálido, acariciante. No se te va de la boca en horas.

Nota personal: 18.5/20
Relación calidad precio: Fuera de medida
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Les Onze Terrasses 2005

2008-12-08T20:00:00.004+01:00

Vino: Les Onze Terrasses 2005
Origen: A.O.C. Côtes du Roussillon (Perpignan, Francia)
Productor: Domaine Lafage - Mas Miraflors
Variedades: 75% syrah, 15% carignan, 10% grenache noir
Alcohol: 15% vol.
Precio: Entre 50 y 60 euros
Enlace de la bodega: www.domaine-lafage.com
Más información: Vendimia manual a mediados de octubre en la finca ubicada en Torderes, en la subzona de Aspres. Selección a pie de viña de los mejores racimos y transporte en cajas pequeñas. En el propio viñedo se desgrapa la uva, grano a grano, desechando los raspones y los frutos que no están en perfectas condiciones ni en el punto óptimo de maduración. Los granos de uva se depositan uno a uno en una barrica donde permanece durante 10 días. Ésta permanece abierta favoreciendo la intervención de las levaduras del viñedo, aplicándosele diversos bazuqueos diarios. Posteriormente se traslada a la bodega donde se lleva a cabo un prensado con émbolos tradicionales de madera. El vino base permanece en contacto con los hollejos durante un periodo de 6 a 8 semanas. Crianza de 20 meses en tinas de roble francés de 225 litros. Permanece unos meses en botella antes de ser comercializado.

Excelencia y juventud no tienen por que estar reñidas. Jean-Marc Lafage y su esposa Eliane Salinas así lo demuestran. Ambos forman un dinámico dúo que a sus 37 años de edad han confirmado con éxito el relevo generacional al mando de la bodega Lafage, una empresa familiar que lleva seis generaciones elaborando vinos en la provincia del Rosellón. Tras finalizar sus estudios en enología se trasladaron a trabajar a California para Ernest Gallo con el objetivo de aprender nuevos métodos de elaboración y de trabajo en la viña. Después vendrían nuevas experiencias en Suráfrica, Australia y Chile antes de volver a la explotación familiar donde pondrían en práctica lo aprendido en el extranjero. En la actualidad Jean-Marc Lafage se cuenta entre los nuevos valoraes de la enología del sur de Francia. Su especialidad es el trabajo con las variedades autóctonas del arco mediterráneo (mourvèdre, carignan, muscat, grenache blanc, cinsault, syrah, viognier, marsanne) así como la recuperación en cualquier rincón dónde se le necesite de las cepas más viejas e improductivas. Su actividad ha dejado de localizarse en su región natal y de la mano de importadores estadounidenses como Eric Solomon ha pasado a capitanear proyectos en España y Chile: Los Planos Syrah (Cooperativa San Bernabé) en Cariñena; Altas de Ruesca Garnacha y Las Rocas (Cooperativa San Alejandro) en Calatayud; Mar d'Amunt y Mar d'Avall (Els Pyreneus) en el Empordà.

El nombre de este vino, "Les Onze Terrasses" (catalán-francés), hace referencia a los 11 bancales de los que se obtiene su uva. Se trata de la finca Le Vignon, vuelto a replantar desde que fuera adquirido en 1996 por Jean-Marc y su padre Guy. Con una superficie total de 30 hectáreas se sitúa en la zona de Les Aspres, una de las mejores del sur de Francia. La calidad de los caldos de este territorio ha llevado a la creación de una nueva denominación de origen que los distingue del resto: A.O.C. Rousillon Les Aspres. Desde el punto más alto del viñedo, a unos 400 metros de altitud, las vistas son simplemente impresionantes. Al sur las montañas de l'Albera con la sierra del Perthus separan las comarcas catalanas del Vallespir y del Alt Empordà. Al este, más allá de la autopista A9 que recorre toda la provincia, se ve la costa del Mediterráneo con Banyuls y Cotlliure al fondo. Al norte se extiende la región de Les Corberes hasta Lézignan y Fontfroide dando acceso a Narbona. Al este la N116 se adentra en la región hasta Prades y mucho más allá se adentra en la Cerdanya. Al oeste la mítica montaña del Canigó preside todo el entorno con sus cimas nevadas.

Les Onze Terrasses representa lo mejor de la bodega Lafage, una selección de las mejores uvas del mejor viñedo para elaborar un tinto maduro y concentrado, diferente al resto de los vinos de la casa. Se trata del vino premium destinado principalmente al mercado inglés y americano. Al margen de la dificultad para hacerte con una de las 300 botellas producidas, sólo tiene un defecto, el precio: 50 euros. Para quien esté interesado en los productos de Domaine Lafage es muy recomendable su tienda on-line. Entre sus los vinos destacable hay un muy dulce Rivesaltes Tuilé, Cuvée Rimage, elaborado íntegramente con viejas viñas de "garnacha" y el Cuvée Centenaire, un excelente y concentrado blanco elaborado mayoritaria con viñas de "grenache blanc" que superan los 100 años.

Nota de cata:
Cereza picota muy oscuro, opaco, borde violáceo oscuro, casi azulado, lágrima tintada.

Nariz desbocada en la que inicialmente predominan las notas de crianza, roble cremoso, café aromático, especias negras, carne a la brasa. Elegante y con mucha profundidad. La fruta negra (arándanos, ciruelas maceradas, sauco) gana protagonismo, perfumada, fragante, a la que se suma una bella expresión de flores (lilas, salvia, té de roca). Tiene un marcado acento meridional, con aromas de garrigas, romero, tomillo, y unos curiosos acentos salinos a hueso de aceituna, tapénade, regaliz Zara. No pierde un ápice de complejidad y pureza a pesar de su fuerte intensidad. De fondo afloran notas minerales, hidrocarburos, tinta china. Compljejo.

Carnoso y algo cálido, con una gran concentración. Taninos secantes y por redondear, con mucho potencial de mejora. Las sensaciones amargosas y de cacao puro predominan sobre una fruta madura que aporta un acento de dulcedumbre al conjunto. Muy serio, dotado de una estructura sólida, de una acidez intensa que augura años de guarda. Amargoso, sabroso, algo duro en este momento pero disfrutable. Final notable, especiado, aunque algo tánico en este momento.

Nota personal: 16.5/20
Relación calidad precio: Excesivo
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Hisenda Miret 2006

2008-11-25T13:53:00.006+01:00

Vino: Hisenda Miret 2006
Origen: D.O. Penedès (Catalunya, España)
Productor: Parés Baltà
Variedades: 100% garnatxa
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre 18 y 21 euros
Enlace de la bodega: www.paresbalta.com
Más información: Elaborado con uvas de la Finca Cal Miret, a una altitud de 300 metros. Producción siguiendo métodos de cultivo ecológico, sin uso de pesticidas, herbicidas ni abonos químicos. Fermentación a temperatura controlada en depósitos de acero inoxidable durante 3 semanas con varios bazuqueos diarios. Fermentación maloláctica con bacterias autóctonas. Crianza en barricas nuevas y de segundo año de roble francés por un periodo de 5 meses.

El Penedès es uno de los pocos territorios peninsulares que ha apostado por los vinos blancos como base de su producción. En la actualidad el 80% de su superficie cultivada está destinada a las clásicas "xarel·lo", "macabeu" y "parellada" y a un amplio conjunto de variedades foráneas con las que elaborar todo tipo de ensamblajes. A nadie ha de extrañar esta situación pues en el mismo territorio se solapan la D.O. Penedès y la producción de espumosos inscritos en la D.O. Cava, compartiendo en muchos casos la misma finca, las mismas uvas, bodega, depósitos, líneas de embotellado, etc.

En cuanto a los vinos tintos, la mayoría de las bodegas han optado por introducir vides de origen francés para elaborar vinos de corte internacional destinados en buena parte al mercado exterior. Desde hace 20 años la densidad de variedades autóctonas ha ido disminuyendo en favor de cepas como la "cabernet sauvignon, "merlot" y "pinot noir", que de hecho ya son las tres más trabajadas en esta denominación de origen junto a la local "ull de llebre" (tempranillo).

Este cambio gradual hacia unos vinos más accesibles a un consumidor globalizado ha cambiado el paisaje y el entorno del Penedès. Éste es un vasto territorio con más de 26.000 hectáreas de viñedos de las que tan sólo 82 corresponde a la variedad autóctona "garnatxa". El vino que ocupa este post, el Hisenda Miret 2006, es el único monovarietal de "garnatxa negra" de la región, lo que hace que sea una curiosidad y nos sirva para tomarle el pulso a las posibilidades de esta variedad para producir vinos de calidad.

La bodega Parés Baltà es un negocio de carácter familiar que se remonta a 1790. En la actualidad controla un total aproximado de 210 hectáreas repartidas en cinco viñedos lo que permite una perfecta aclimatación de las variedades de uva al entorno. Cada una de las fincas presenta características propias y diferenciadas de las otras, con micro-climas y suelos de compuestos diversos, facilitando la expresión y la personalidad de cada una de la uvas. El cuidado de la viña es extremo y para ello se recurre a métodos tradicionales respetuosos con el medio ambiente. Entre otras iniciativas curiosas la bodega posee un rebaño de ovejas que pastorea entre las viñas después de la vendimia comiéndose las hojas y abonando el campo. La polinización se ve favorecida por la construcción de colmenas de abejas que posibilitan una comunicación fluida del entorno y las vides.

Los viñedos con los que se elabora el Hisenda Miret 2006 provienen de la finca homónima, Cal Miret, en el término municipal de Sant Martí Sarroca, en la comarca del Alt Penedès, a escasos quilómetros de Vilafranca. Se trata de un antiguo viñedo con más de 500 años de actividad vinícola. Su suelo calcáreo y profundo permite a las vides extender sus raíces y soportar el intenso estrés hídrico que sufre durante la mayor parte del año. Se trata de una garnatxa de muy bajo rendimiento que se ve sometida a una vendimias en verde quitando uvas sin madurar después del envero. Con ello se trata de extraer al máximo la personalidad de esta variedad y favorecer la concentración de aromas.

Este vino ha pulido en el último año sus últimas aristas y ha limado esa tanicidad inicial que lo caracteriza al salir al mercado. En este momento se encuentra en plena forma conjugando fortaleza estructural, frutosidad y suavidad a partes iguales. Le veo todavía mucho recorrido en botella y una buena capacidad de envejecimiento.

Nota de cata:
Rubí granatoso de capa media-baja, luminoso, reflejos rojizos y anaranjados, ribete atejado, amplio.

Aromas de buena intensidad con predominio de una fruta roja expresiva en confitura (frambuesa, tomate, higo), fruta escarchada y sensaciones de piel de naranja. Hay notas de monte mediterráneo (retama de olor, jarabe, tomillo, hinojos). De fondo se perciben suaves acentos balsámicos y ahumados, con notas de tierra húmeda, pedregal, hojarasca y trufa, a los que se suma el cuero y la ceniza de puro.

En boca es de cuerpo medio, sedoso, elegante, frutoso (granadina, madroños), levemente goloso. Dotado de una firme estructura que no le resta suavidad ni finura al conjunto. Mantiene en todo momento una alegre acidez integrada en un conjunto de fruta en mermelada en el que destacan unos taninos dulces que hasta esta última cata no habían brillado de tal manera. Cálido, sabroso, elegante, con una bella expresión de garnacha terrosa, madura y fácil de beber. Final largo, especiado. Diferente y con destellos de calidad.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Floja
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Gran Feudo Rosado 2007

2008-11-20T11:00:00.000+01:00

Vino: Gran Feudo Rosado 2007
Origen: D.O. Navarra (Navarra, España)
Productor: Bodegas Julián Chivite
Variedades: 100% garnacha
Alcohol: 13% vol.
Precio: Entre 3 y 4 euros
Enlace de la bodega: www.bodegaschivite.com
Más información: Vendimia mecánica realizada a mediados del mes de octubre. Elaborado según el método tradicional de sangrado obteniendo el mosto por gravedad sin ningún sistema de escurrido, con un maceración de 24 horas con los hollejos para extraer color. Embotellado en septiembre de 2008.

Karen Page y Andrew Bornenburg son dos desenfadados escritores especialistas en gastronomía y vinos que desde hace un par de años tienen una brillante columna semanal en la edición digital del Washington Post. A principios de verano publicaron un artículo titulado Try on something pink on summer que se me escapó y que he podido recuperar por casualidad, lo cual a la postre me ha dado una buena excusa para encabezar este post. En el artículo se remarcaban las bondades de la "garnacha" como variedad para la producción de rosados de calidad y se destacaba el clásico Gran Feudo de Chivite como elección particular de los autores. Además, se incluía el riojano CVNE entre los 10 mejores vinos de este año.

Me encantan los rosados y de todos ellos mis preferidos son los elaborados con "garnacha". Estos tintos pálidos tan poco valorados por una gran mayoría de los aficionados al vino tienen ventajas comparativas evidentes: son baratos, tienen un pronunciado carácter varietal y en algunos casos incluso mineral, fácilmente identificables sirviendo de buena escuela de aprendizaje, son directos y fáciles de beber al tiempo que no camuflan sus defectos en la habitual coartada que proporciona la avainillada barrica de roble. A mi entender, España cuentra con tres o cuatro regiones vinícolas en las que se elaboran buena parte de los mejores rosados del mundo gracias a la diversidad de sus climas y variedades así como al buen hacer de sus elaboradores. Es cierto que en Francia (Bandol, Tavel, Languedoc-Roussillon) y en Italia (Apulia, Abruzzo, Calabria) tienen buenos ejemplos pero emho difícilmente pueden competir con esa "garnacha" navarra que aporta una desbocada cantidad de fruta roja matizada por la frescura de un clima de transición y por la excelente maduración de la vid.

En el lado opuesto encontramos los rosados provenientes de zonas con un clima mediterráneo más acentuado que tienen el peligro de caer en excesos de alcohol y en una cierta pesadez derivada de la mala costumbre de dejar sobremadurar la uva. Este es el caso de la gran mayoría de rosados de "garnacha" aragonesa o de algunos levantinos de "monastrell" o "bobal". En Catalunya desgraciadamente se ha impuesto el uso de las variedades bordalesas "cabernet sauvignon" y "merlot" como base del viñedo, que lo mismo sirven para elaborar tintos que rosados. Mala política. El resultado son unos rosados clónicos, cortados por el mismo patrón, aburridos, excesivamente contundentes, de exagerada estructura, agresivos y difíciles de beber. En definitiva, un disparate.

Afortunadamente todavía hay un reducido grupo de productores que se salen de la tónica general y que producen estupendos rosados a base de recuperar las variedades locales y tener un gran control de la maduración de la uva. En el Penedès encontramos a Mas Romaní con un curioso rosado de "samsó" (carinyena); en la Conca de Baberà la variedad "trepat" produce fresquísimos vinos como los Portell o Francolí; en la comarca del Priorat tenemos el Ètim, Mas Donís y Brunus; y en el Ampurdán gente como Celler Espelt produce un rosado espléndido de "lledoner", todos ellos de "garnacha". En esta misma línea de calidad apuntan los rosados elaborados en la nueva D.O. Tierras de León con la "prieto picudo" como estrella indiscutible. Y otro tanto sucede en la Rioja con la acertada combinación de "garnacha" y "tempranillo" que nos ofrecen unos vinos delicados, menos intensos pero con algo más de recorrido en botella.

Sobre el Gran Feudo Rosado de Chivite
La familia Chivite produce este rosado desde el año 1981 con la intención de presentar el rosado de lágrima más joven, fresco y afrutado posible. Después de embotellar la primera partida que se comercializa a partir del mes de enero, el resto del vino base permanece durante el año almacenado en depósitos acero inoxidable, cerrados al vacío con presión de nitrógeno para evitar su oxidación y mantener lo mejor posible sus características de color, aromas y sabor. Cada dos o tres meses, se efectúa un nuevo embotellamiento que se comercializa inmediatamente. Es el único rosado español que indica en la etiqueta el mes de su embotellado, lo que es de agradecer ya que nos permite a los consumidores su consumo lo más recientemente posible y que las botellas no se acumulen indefinidamente en los comercios.

Con este vino podemos negar el topicazo de que los rosados están hechos para el verano. Fue embotellado el mes de septiembre de 2008 y sin duda es la mejor de las partidas de este año, por encima de la de abril y julio. Incluso diría que es el mejor Gran Feudo que he probado en años. Ha ganado en complejidad, la fruta es madura y está plenamente asentada, ha desaparecido ese vivo carbónico de principios de año. Tan sólo me queda felicitar a la familia Chivite por hacer bien las cosas y seguir elaborando uno de los valores seguros del supermercado a precio de eso, de supermercado. Por favor, no cambien!!!

Nota de cata:
Frambuesa claro, luminoso, brillante, muy vivo, reflejos azulados.

Nariz potente, frutosa, mostrando marcadas diferencias según la temperatura de servicio. Presenta estimulantes notas vegetales en frío (césped, zarzal, menta fresca, espárragos crudos) ganando en dulzor y suavidad al subir algunos grados. Hay una cantidad brutal de fruta roja (cerezas, fresones, madroños) con finos lácteos que recuerdan al rulo de queso de cabra y suaves especias aromáticas. De fondo predominan las notas florales (pétalos, rosas) y las chuches, regaliz rojo, piruleta Fiesta.

En boca es grueso, fresco, con una intensa y refrescante acidez que lo encumbran. Frutalmente concentrado, lleno de fruta roja, con marcada acidez cítrica, muy vivo, afrutado, con notas especiadas parecidas a un caramelo de cola. El mejor rosado de Chivite de los últimos años, lleno, frutoso, complejo y maduro.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Excelente
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Morsi di Luce 2004 Vino Liquoroso

2008-11-13T19:03:00.006+01:00

Vino: Morsi di Luce 2004 Vino Liquoroso
Origen: I.G.T. Sicilia (Isla de Pantelleria, Italia)
Productor: Cantine Florio - Duca di Salaparuta Spa.
Variedades: 100% zibibbo
Alcohol: 15.5% vol.
Precio: Entre 13 y 16 euros (botella 50 cl.)
Enlace de la bodega: www.cantinefllorio.it
Más información: Viñedos propios de la bodega Florio ubicados en la isla de Pantelleria. Vides plantadas entre 50 y 100 metros de altitud, en pequeñas zanjas sobre suelo volcánico para protegerlas del fuerte viento africano. Vendimia manual de la uva sobremadurada a finales del mes de septiembre. Leve maceración con los hollejos y fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. Cuando el mosto alcanza entre 5 y 6 grados de alcohol es "apagado" con un destilado de vino hasta alcanzar un 16% vol., dando así por acabado el proceso de fermentación. Crianza de 10 meses en una selección de barricas nuevas y usadas de roble francés de 225 litros. Permanece un mínimo de 8 meses en botella antes de ser comercializado. Producción de 35.000 botellas.

La añada 2004 en la isla de Pantelleria será recordada durante muchos años por la extrema calidad de sus vinos. Las mejores bodegas alcanzaron el máximo de expresión posible con dulces como el Abraxas, o el Ben Ryé y Kabir de Donnafugata. Éste, también es el caso del Morsi di Luce. Un dulce que se comercializa en un rango inferior, como vino licoroso bajo el sello genérico de I.G.T. Sicilia, pero que nada tiene que envidiar a sus hermanos mayores, los D.O.C. Moscato Passito di Pantelleria. La diferencia entre ellos deriva de su proceso de elaboración. Los D.O.C. siguen el método clásico de deshidratar las uvas al sol durante 3 semanas hasta que se consigue una pasa con fuerte concentración de azúcares. Después se vinifican normalmente, a baja temperatura, hasta que la fermentación se bloquea de forma natural sin añadir ningún tipo de alcohol vínico.

Pantelleria es una pequeña isla italiana a 70 quilómetros de la costa este de Túnez. La mano del hombre ha tenido que moldear una orografía difícil, de suelo volcánico y fértil que favorece los cultivos de la viña y de los cítricos. El fuerte viento de "tramonta", a días cálido y a días helado, ha favorecido la construcción de los clásicos muros de piedra negra que separan las parcelas cultivadas y que protegen a las retorcidas vides. La "zibibbo" es el nombre tradicional con el que los habitantes de la isla se refieren a la "moscato di alessandria". La leyenda atribuye al general cartaginés Magon Barca, hermano de Aníbal, la invención de los passito y la introducción de la variedad "zibibbo". Sin embargo, ésta fue traída por los pueblos árabes en el siglo VIII d.c. Diversas tribus del norte de África habitaron la isla durante la Edad Media produciendo unos famosos destilados con los que comerciaban con el continente europeo, aprovechando la crisis de la viticultura. También se seleccionaban algunas parcelas poco productivas, con uvas destinadas al consumo familiar, que posteriormente se asoleaban para elaborar unos dulces viscosos muy sabrosos, dando origen a los primeros passito di pantelleria. No sería hasta la llegada de los navegantes catalanes y aragoneses que se impuso el sistema tradicional de apagado y la elaboración de vinos fortificados, de la misma manera que se llevaban a cabo desde el norte de Aquitania hasta la actual comarca murciana de El Carxe.

Había probado este vino licoroso en diversas ocasiones pero ninguna de sus añada es comparable a la del 2004. A mi entender estamos ante uno de los vinos dulces más interesantes del mundo, con una expresión varietal y una pureza fuera de lo habitual. Una de las compras del año, sin duda alguna. No se arruga ante los mejores passito di pantelleria, pero cuenta con el aliciente añadido de que es 4 veces más barato. A pesar de tratarse de un vino licoroso, me parece que está a la misma altura de los grandes vinos dulces naturales españoles, como los malagueños Molino Real, Ordóñez & Co., o el Chivite Colección Vendimia Tardía. No sé qué podría pasar si los productores de Pantelleria se decidieran por elaborar alguna solera vieja con esta "moscatel" y le dieran unos años. Temblaría Jerez.

Nota de cata:
Amarillo dorado-viejo, brillante, limpio, reflejos ambarinos.

Nariz apabullante, intensamente perfumada, delicada y fragante, con una elegantísima expresión de fruta ultramadura, escarchada, de hueso (albaricoque) a la que se suma una sensación de fruta exótica asilvestrada que aporta frescor. Hay un enorme peso floral con una explosión de jazmines, retama de olor, hierbabuena, flor del limonero, zarzal... De fondo se perciben finos ahumados y notas avainilladas. Trama seductora, brillante, con un fondo mineral ahumado y un suave retronasal con notas de cacao tostado

En boca es sedoso, elegante, muy sabroso y lleno de equilibrio. Sorprende por su excelente acidez y frescor, con fruta muy madura, dulzona, casi cálida, contrastada por una intensa acidez. Fuerte concentración de uva pasa, tarta al whisky, vainilla, a la que se suman las sensaciones de miel de acacia, fruta escarchada, especias blancas. ¿Dónde está el alcohol? Ni se intuye. Creo que todavía podría ir ganando en unos años en botella mientras pule esa acidez y la integra. Más que un vino de postre es un postre en sí mismo.

Nota personal: 18/20
Relación calidad precio: Excelente
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Allegracuore Vino Nobile Riserva Speciale

2008-11-11T16:50:00.003+01:00

Vino: Allegracuore Vino Nobile Riserva Speciale
Origen: D.O.C. Etna (Sicilia, Italia)
Productor: Patria Vini - Società Cooperativa Patria
Variedades: nerello mascalese, nerello capuccio
Alcohol: 15% vol.
Precio: Entre 12 y 15 euros
Enlace de la bodega: www.vinipatria.it
Más información: Viñedos ubicados en el muncipio de Randazzo, en las inmediaciones del los volcanes del Etna, entre 600 y 700 metros de altitud. Vendimia manual a principios del mes de octubre. Elaborado con el método tradicional de soleras. Larga crianza en tinas viejas de roble de 60 hectolitros. Una vez al año se embotella el 10% del total del vino almacenado, refrescando con la misma cantidad extraída de la solera con vino nuevo seleccionado.

Patria Vini es el nombre con el que comercializan los vinos producidos por la Cooperativa Patria. Se trata de uno de esos reductos de la viticultura siciliana que han sabido conservar lo mejor de la tradición vitivinícola local ante la oleada de producción de vinos de corte internacional que han ido transformando las bodegas de la isla italiana. La bodega se encuentra en Solicchiata, Castiglione di Sicilia, frente al Parque Natural del Etna, el volcán en activo más alto de Europa. Los viñedos de los que procede este vino se encuentran en el municipio de Randazzo, uno de los pocos pueblos medievales que ha escapado a las continuas erupciones del volcán. En este lugar la viticultura ha sido practicada de siempre por las tres comunidades que habitaban la población: griegos, italianos y lombardos. Sus vinos eran conocidos en el Continente gracias al mercadeo que los comerciantes genoveses realizaban entre el Estrecho de Messina y los principales puertos de Italia y Francia. La potencia de estos caldos nacidos en las faldas del Etna resistían las interminables idas y venidas de los mercaderes de un puerto a otro que hubieran acabado por envejecer cualquier otro vino.

Los vinos elaborados por Patria Vini se aprovechan de las excepcionales cualidades del entorno y del trabajo con las variedades tradiciones de la región de Catania, la "nerello mascalese" y la "nerello capuccio". La mayoría de las vides se asientan sobre suelos volcánicos de difícil acceso, buena parte de ellos en terrazas de piedra. Esto dota a los vinos de unas características muy especiales que los diferencia del resto de vinos producidos en Sicilia. Esa aparente rusticidad y falta de elegancia que durante tantos años había penalizado la venta de estos vinos ha acabado por convertirse en su mejor cualidad. Los tintos son potentes, con una capa limitada, un claro carácter oxidativo que da paso a una marcada mineralidad y una atractiva sensación de piedra volcánica. Los blancos son concentrados, algo alcohólicos, sabrosos y cálido, con fruta madura y marcadas sensaciones amargosas y especiadas. Agradecen ser fermentados en barrica de roble. Además, a bodega elabora un curioso espumoso llamado Pàlici, un blanc de noirs fruto de los viñedos más altos de la variedad tinta "nerello mascalese" en las montañas volcánicas del Etna.

El Allegracuore Vino Nobile es un curioso vino que no tiene réplica en la región de Catania. Comparte muchas cosas con los tradicionales dulces naturales mediterráneos: vino de misa, marsala, fondillón, banyuls, garnatxa dolça, commandaria, etc., sin embargo no se parece a ninguno de ellos. Ha vuelto a caer en el olvido después de que el Papa Juan Pablo II se aficionara a él y en diversas ocasiones lo hiciera público. En todo caso, un vino lleno de personalidad y que merece mayor atención de la que recibe.

Nota de cata:
Rubí marronoso-agrantado de capa media-baja. Levemente turbio con diminutas partículas de precipitado en suspensión. Reflejos anaranjados, granadinos, rojizos, ámbar. Ribete yodado. Precioso.

En nariz se muestra intenso y amaderado (duelas envinadas, bodega, orujos de hollejos) con notas balsámicas (pinar, hierbabuena). Hay fruta madura, en confitura, a la que se le suman los frutos secos, los higos, la algarroba... Fondo al que se suman unas curiosas detalles de sacristía, incienso, ceras, que aportan una mayor sensación de ancianidad de la solera de lo que afirma la bodega productora.

En boca es grueso y cálido, lleno de fruta negra dulce madura (ciruelas maceradas, dátiles) a la que se suman sensaciones amargosas de piel de naranja, cacao en polvo. Algo desequilibrado con el alcohol que se hace muy presente al ganar en temperatura. Final notable con toques especiados. Fácil de beber, con un curioso carácter rústico y mucha personalidad.

Nota personal: 14.5/20
Relación calidad precio: Aceptable
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Vinska Klet Krško Cviček 2007

2008-11-07T19:00:00.002+01:00

Vino: Vinska Klet Krško Cviček 2007
Origen: Dolenjska (Baja Carniola, Eslovenia)
Productor: Kmecka Zadruga Krško z.o.o.
Variedades: 70% uvas tintas (žametna črnina, modra frankinja (blaufränkisch), 20% uvas blancas (kraljevina, laški rizling) y 10% uvas autóctonas rosadas
Alcohol: 10% vol.
Precio: Entre 4 y 7 euros
Enlace de la bodega: www.kz-krsko.si
Más información: Elaboración tradicional y moderna. Uso de tinas de roble para la fermentación del mosto base y posterior crianza mientras las variedades blancas reposan en depósitos de acero inoxidable. Posterior ensamblaje y embotellado.

Los vinos conocidos como Cviček son los más populares de la viticultura eslovena. Su éxito ha llegado hasta tal punto que las autoridades reguladoras han tenido que crear un nuevo sello de calidad que los ampare. Bajo el nombre de "Cviček P.T.P." (Denominación Tradicional Reconocida Cviček) se identifican estos vinos producidos únicamente en la región de Dolenjska protegiéndolos y diferenciándolos de la gran cantidad de bodegas que lo elaboran en el resto de Eslovenia. Y es que se trata de un vino cuya producción es mayoritariamente casera y de consumo muy extendido entre la población.

Los auténticos Cviček se cultivan en la región vinícola de Posavje y más concretamente en la zona de Dolenjska, al este del país tocando con la frontera de Croacia. Se trata de la región más húmeda del país. La mayor parte de los viñedos se asientan en las suaves laderas de los ríos Sava y Krka aprovechando la refracción solar sobre sus aguas para dotar de una mejor maduración a la uva. Y es que estamos en una zona difícil para la viticultura. La conducción de la vid siempre es lo más vertical posible y la limpieza del suelo es mínimo permitiendo que la hierba crezca para evitar la erosión producida por las fuerte lluvias.

El proyecto Kmecka Zadruga Krško es en realidad una cooperativa y una de las bodegas clásicas del este del país. Conocida como KZ Krško, nace en 1928 de la unión de los escasos viticultores eslovenos que quedaban en la región. Éstos, desde principios de siglo habían visto desaparecer progresivamente la mayoría de sus viñedos con el ataque de la filoxera y las consecuencias catastróficas de la Primera Guerra Mundial. La pobreza provocó que el territorio de Dolenjska se quedara prácticamente vacío en un éxodo masivo hacia los Estados Unidos y que las escasas viñas quedaran desatendidas. Desde los años 30 la cooperativa se ha consolidado como una sólida productora de vinos de calidad siendo una de las pocas de Eslovenia que produce más vino tinto que blanco.

Si tengo que definir un Cviček me vienen a la mente los clásicos claretes españoles en los que se mezclaban uvas tintas y blancas en busca de un rosado fácil de beber, aunque con un concepto más cercano a los beaujolais nouveau. Este vino esloveno está dotado de mucho nervio gracias a una afilada acidez arropada por un torrente de fruta roja. Es un rosado especial, arraigado en la cultura local y que se sigue elaborando sin grandes diferencias desde la Edad Media, si descontamos la generalización de los depósitos de acero inoxidable en los últimos años. No es de extrañar el ensamblaje de diversas uvas, algo poco habitual en el resto de Eslovenia, ya que es la zona vinícola con más influencia francesa. Su consumo está extendido entre la población como vino de diario y apto para cualquier celebración. Puede ser el sustituto de la cerveza o bien servir de aperitivo. Estamos ante un vino fresco y barato, frutoso, que los bodegueros saben elaborar sin problemas. Que nadie exija complejidades. Este vino es para disfrutarlo en compañía y no parar de beber.

Nota de cata:
Curioso color, frambuesa granatoso casi rubí oscuro, ni tinto ni rosado, reflejos granadinos y ambarinos.

En nariz es de media intensidad, levemente lácteo con notas frutos rojos y bayas que van ganando en potencia con un poco de aire. Hay suaves notas de zarzal, zarzamora, resina, regalices rojos, fresones. Muy suave y agradable.

En boca es vivo y alegre, muy fresco y dotado de una magnífica acidez. De carácter joven y desenfadado con un derroche de fruta roja, sabroso, fácil de beber. Presenta un fino carbónico que aporta frescor junto a sensaciones amargosas y de raspón. Sin complicaciones.

Nota personal: 13/20
Relación calidad precio: Buena
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Kir Yianni Ramnista 2003

2008-11-02T11:35:00.008+01:00

Vino: Kir Yianni Ramnista 2003
Origen: V.Q.P.R.D. Naoussa (Macedonia, Grecia)
Productor: Κυρ-Γιάννη - Ktima Kir Yanni
Variedades: 100% xinomavro
Alcohol: 13.5% vol.
Precio: Entre 10 y 13 euros
Enlace de la bodega: www.kiryianni.gr
Más información: Viñedo ubicado en la comuna de Yiannakohori dividido en treinta parcelas diferentes según diferencias de suelo, orientación, inclinación o microclimas. Vendimia manual y selección en mesa. Efectúa la fermentación maloláctica en barricas bordalesas nuevas de roble francés. A principios del mes de enero el vino joven es trasegado a barricas de 225 y 500 litros de segundo y tercer año donde es criado por un periodo de 12 meses. Permanece un mínimo de 24 meses en botella antes de ser comercializado.

Si hay alguna región de Grecia preocupada en mantener viva su tradición vinícola, ésta es la de Macedonia. La defensa de sus variedades de uva autóctonas y la protección de los viñedos históricos forman parte del ADN de sus agricultores que a lo largo de la historia han tenido que lidiar con todo tipo de problemas. Y es que los valles macedónicos conocen el cultivo de la vid desde hace miles de años, antes que cualquier otra provincia griega y no ha sido nada fácil que sigan con tan buena salud ya entrados el siglo XXI. La producción de vino se ha visto amenazada una y otra vez por el paso de los diversos pueblos conquistadores que han pasado por el territorio. La filoxera arrasó por completo los viejos viñedos que tuvieron que replantarse nuevamente. Todas estas dificultades han creado una intensa relación entre sus habitantes y la vida que es muy difícil de explicar.

Para la familia Boutari, propietaria de la mayor empresa vitivinícola de Grecia, los viñedos de Naoussa tienen un valor especial. Fueron en ellos donde se creó la empresa y donde en 1879 embotellaron su primera botella, la primera en vídrio de Naoussa y el primer vino comercializado en toda Grecia. Los viñedos de Kir Yianni, de los que provienen las uvas con los que se elabora el vino de este post, son uno de los más antiguos de la región. Esto se puede ver en las parcelas que están presididos por una "koula" con más de 300 años de antigüedad, un torre de vigía construida en los tiempos del Imperio Otomano que servía de atalaya sobre todo el valle. La mayor parte de las vides actuales pertenecían a otro viñedo mayor de una antigua granja local que fueron segregados tras ser comprados por la familia Boutari en los años 60. Durante años la bodega ha experimentado con diversas variedades griegas y extranjeras en busca de vinos de corte moderno que se vendieran bien en el mercado internacional. Sin embargo, ha sido la "xinomavro" local la que ha demostrado ser la que mejor que se adapta al duro clima de Macedonia y la que al final ha dado fama al viñedo.

A mediado de los 90 el grupo Boutari decidió construir una nueva bodega con la que poder reconducir las viejas instalaciones productoras de vinos masivos a una auténtica finca de pago en la que elaborar vinos artesanales con las viejas cepas de "xinomavro". Este proyecto fue capitaneado por Yannis Boutaris y posteriormente también por sus hijo Mihalis y Stelios. Ambos abandonaron el núcleo duro de la empresa, que se había convertido en un enorme conglomerado comercializador de bebidas, para encargarse de los viñedos macedónicos y en especial de los de Ktima Kir Yanni. En la actualidad son la base que proporciona la uva de "xinomavro" con la que elaborar los mejores vinos de Naoussa.

El Kir Yanni Ramnista 2003 es un monovarietal de "xinomavro" que muestra diferencias notable con los vinos más modernos de la bodega, sobretodo el Boutari Grande Reserve Naoussa y el Naoussa Boutari. Es evidente que no se trata del Naoussa más sofisticado ni elegante de la casa pero a mi entender es uno de los mejores ejemplos de esta región, con una relación relación-precio fantástica. Resulta ideal como primera piedra de toque con los difíciles tintos de Macedonia sin tener que sangrar el bolsillo. Un tinto de "xinomavro" que tiene todo aquello que hay que esperar de esta variedad: mucha expresión varietal, poco grado, poco color, mucha fruta madura, casi en licor, con un cierto carácter oxidativo, ahumados casi minerales y cueros, tabaco, cuadra, humedad... Aunque se encuentra en un buen momento de consumo y ya ha ido redondeándose todavía le quedan unos años para ir ganando en ese carácter suave y evolucionado de los que hacen gala los buenos Naoussa. En pocas palabras, una gozada. Sólo tiene un pero, es difícil de encontrar en España. En París existe un buen número de tiendas de productos griegos en las que se puede encontrar a un precio similar al de comercializado en origen.

Nota de cata:
Rubí luminoso de capa media, reflejos rojizos y ambarinos.

Nariz de buena intensidad con detalles de calidad. Aparecen notas de ciruelas maceradas y todo tipo de detalles de evolución: cuero ruso, pimentón ahumado, maderas envinadas, tabaco inglés, clavo. Elegante. La fruta es roja, en confitura, con notas de bayas (frambuesas, endrinas, madroños) y un toque de guinda en licor a la que se suman recuerdos florales (flores secas, marchitos, violetas, té de roca, margaritas). Retronasal ahumado, casi mineral, diría que ferruginoso. Diferente y con mucha expresión varietal.

En boca es inmediato al tiempo que serio y muy seco. Predomina la sensación de redondez del conjunto lo que no evita que la trama sea firme y sin concesiones. Acidez intensa con gran cantidad de taninos maduros. Aparece una buena cantidad de fruta roja madura (granada, tomates secos, sandía) con un deje amargoso a piel de naranja o pomelo, casi cítrico, acompañada de notas tostadas, canela, nuez moscada. Sabroso con notas especiadas, casi cálidas. Final notable en el que aparecen notas ahumadas, trufa, tierra, muy mineral. Desborda personalidad.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Muy buena
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La Garriga Blanco 2007

2008-10-31T18:30:00.001+01:00

Vino: La Garriga Blanco 2007
Origen: D.O. Empordà (Girona, España)
Productor: Castillo Perelada
Variedades: 50% carinyena blanca, 35% chardonnay, 15% sauvignon blanc
Alcohol: 12.6% vol.
Precio: Entre 17 y 20 euros
Enlace de la bodega: www.castilloperelada.com
Más información: Uva de la finca La Garriga, en Mollet de Perelada. Vendimia manual. Fermentación en barricas de 225 litros a baja temperatura y posterior crianza de 10 meses en barricas de roble húngaro, americano y francés Allier con battonage periódico. Producción limitada a 1.970 botellas.

Castillo Perelada es una de esas pocas bodegas que sabe combinar inteligentemente la producción masiva de vinos comerciales con la elaboración de pequeñas joyas que se salen de lo habitual. Para ello no ha escatimado en gastos y poco a poco ha ido recuperando variedades autóctonas e introduciendo de forma experimental algunas foráneas. Hasta el momento conocíamos la colección de Ex Ex (Experiencias Excepcionales) y La Garriga, un monovarietal de "samsó" (cariñena tinta) que ha descubierto esta variedad a muchos de los que la calificaban de inexpresiva y de idónea tan sólo para aportar color a los ensamblajes de variedades nobles.

La Garriga Blanco es el primer vino no tinto de gama alta de la bodega. No es el primer vino español elaborado con "carinyena blanca" pero sí que es el que va a tener más atención pública por poco que se lo propongan sus elaboradores. En un post ya publicado, sobre el Domaine des 1000 Roses Carignan Blanc 2006 ya comenté algunos ejemplos de lo que puede dar esta variedad en el norte de Cataluña y en la provincia francesa del Languedoc-Roussillon. Me gusta la filosofía de Castillo Perelada pero en lo referente a este vino debo introducir algunos matices. Creo que la autenticidad de este vino debería jugarse en el terreno varietal y desgraciadamente ese 50% de "chardonnay" y de "sauvignon blanc" oscurecen una "carinyena blanca" que no acaba de expresarse. Creo que si hubieran sustuido la "carinyena" por "xarel·lo" o "garnatxa blanca" habrían obtenido un producto muy semejante al que tenemos entre manos. Todavía estamos ante un blanco fermentado en barrica que necesitará unos años para redondearse en botella. Por el momento está algo desdibujado pero pinta buenas maneras.

Nota de cata:
De color dorado pálido, muy limpio y brillante, reflejos dorados y verdosos, sin apariencia de grosor.

Nariz de buena intensidad, inicialmente marcado por una barrica que aportan nota dulzonas y suaves ahumados (frutos secos, lías finas) que impiden una mayor expresión frutal. Necesita un rato de aireación para abrirse mostrando recuerdos de fruta exótica (lichis, piña), auvados, melocotón. Alegre y expresivo.

En boca es de medio cuerpo. Sorprende por una correcta acidez y frescura cítrica que contrasta con el aporte del roble, todavía no integrado en el conjunto. En general se trata de un producto cuidado, con gran equilibrio y suavidad. Hay notas cítricas, anises estrellados y mucha fruta tropical. Sabroso pero carente de personalidad diferenciada con otros productos similares. Se bebe con facilidad.

Nota personal: 15/20
Relación calidad precio: Mejorable
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Zlatan Otok Plavac Mali Barrique 2004

2008-10-29T14:10:00.007+01:00

Vino: Zlatan Otok Plavac Mali Barrique 2004
Origen: Hvarsko Vinogorje (Isla de Hvar, Croacia)
Productor: Zlatan Otok - Zlatan Plenković
Variedades: 100% plavac mali
Alcohol: 14.5% vol.
Precio: Entre 22 y 25 euros
Enlace de la bodega: www.zlatanotok.hr
Más información: Uva seleccionada de diversos viñedos de suelos pedregosos en pendientes pronunciadas de la isla de Hvar. Vides viejas de baja producción con menos de 500 gramos por cepa. Viticultura orgánica siguiendo la normativa de agricultura croata, sin uso de fertilizantes artificiales. Vendimia manual. Maceración de 7 a 8 días. Crianza de año y medio en barricas con duelas nuevas y viejas de roble croata de la región de Eslavonia. Permanece en botella un mínimo de 6 meses antes de ser comercializado.

La vieja discusión sobre dónde se encuentran las mejores parcelas del litoral dálmata en las que cultivar la "plavac mali" continúa siendo una de las preferidas por los viticultores y consumidores croatas. En términos de cantidad de bodegas y calidad de sus vinos no hay duda. Tanto la península de Pelješac (con sus excelentes viñedos de las zonas de Postup y Dingač) como la isla de Korčula son reconocidas como las mejores. Sin embargo, están apareciendo proyectos que comienzan a contradecir la creencia popular. Estas nuevas bodegas están dando un salto de calidad sorprendente basándose en cepas muy viejas, casi improductivas, clavadas heroicamente en bancales imposibles orientados al mar donde la uva madura plenamente. La isla de Hvar y la bodega creada por Zlatan Plenković son un ejemplo de que las cosas están cambiando en Croacia.

Este Zlatan Otok Plavac Mali Barrique 2004 procede de Hvar, una isla dálmata al sur ciudad de Split a medio camino de Dubrovnik, entre las islas de Brac y Korčula. No sé si es un latiguillo turístico pero en Croacia se afirma que esta isla es la más soleada de toda Europa, con una media de 2.730 horas anual, lo que significa 7.5 horas horas de luz diaria. Lo cierto es que la tradición vitivinícola es parte esencial de la cultura local desde que los griegos trajeran las primeras vides en el siglo IV antes de cristo. A finales del siglo XIX la isla tenía 5.750 hectáreas de viñedos, el 19% de su superficie!!! Las cosas han cambiado y el aumento de la población, la presión turística, las políticas estatales durante la etapa socialista que favorecieron la cantidad por encima de la calidad han propiciado el abandono de muchos viñedos. En todo caso, la viña se encuentra por todas partes. Es poco habitual que los habitantes de la isla no emparren los patios o que no te los encuentres a última hora de la tarde trabajando en la entrada de la población sus huertos y sus cuidadas vides.

La historia de Zlatan Plenković es curiosa. Hasta finales de los años 80 maneja algunos pequeños viñedos pero la producción de vino era secundaria e iba destinada al consumo familiar. En esos años Plenković se gana la vida con su barco transportando personas y mercancías a los principales puntos de la isla. Cuando se da cuenta del enorme potencial de su excepcional uva "plavac mali", así como de las variedades autóctonas, "bogdanuša", "parc" o "maraština", decide dedicarse por entero a la viticultura. En 1986 funda la empresa Vitis con intención de producir vino de calidad junto al otro gran nombre de la viticultura de Hvar, el productor Andro Tomić. Sin embargo, no es hasta entrado los años 90 que comienza a embotellar sus primeras añadas.

Los espectaculares viñedos de Zlatan Otok están ubicados en terrazas orientadas al mar de la costa sur de la isla de Hvar, entre las poblaciones de Sveta Nedjela y de Zavala. En algunos casos estas pendientes alcanzan entre 40 y 60 grados de desnivel lo que impide cualquier tipo de mecanización. Los métodos de producción siguen a rajatabla las leyes de producción ecológica y el trabajo es eminentemente manual siguiendo los métodos tradicionales de la región. Plenković no ha escatimado en gastos. Los vinos maduran en barricas de roble en la bodega situada a más de 70 metros, lo que permite mantener una temperatura estable de 12 grados durante todo el año.

Parece que a Gary Vaynerchuk se vuelve loco con este vino, tanto que hasta lo pondrÍA en su mesa el Dia de Acción de Gracias - "HEY GUYS, THIS WINE IS SENSATIONAL...", "THE BEST WINE YOU EVER HAD FROM EASTERN EUROPE" (a partir del min. 10)

En fin, este Zlatan Otok Plavac Mali Barrique se encuentra en un momento magnífico de consumo. Sorprende por su elegancia mostrando que no tan sólo salen buenos ejemplos de "plavac mali" de Postup, Dingač o Korčula. Exige un poco de atención y algo de tiempo abierto (no decantar, por favor) para que vaya respirando pero acaba alcanzado unos registros extraordinarios. Muy buen vino.

Nota de cata:
Picota oscuro, con mucha capa, opaco, borde levemente anaranjado.

En nariz precisa de un rato de apertura para que se acabe de abrir y quitarse un curioso aroma de anchoas, lata de conservas. Se muestra con una potencia poco habitual sin renunciar a la complejidad, sobretodo al abrirse mostrando una enorme tipicidad varietal. Encontramos suaves notas a cacao, con una fruta negra en confitura que lo llena todo (arándanos, saúco), chocolate, tinta china, de fondo gana en aromas de hierbas aromáticas y muchos minerales, con recuerdos a lavanda, orégano, y cantos rodados. Bellísimo.

En boca es sabroso, seco y concentrado. De textura suave, aterciopelada, pero sin perder ni frescura ni potencia. Es concentrado como la noche, potente, duro, con mucha verdad, y con una fuerte acidez que contrastan con una fruta que aporta toques de dulcedumbre. Los taninos son redondos, esféricos, cálidos y firmes, dotando al vino de una estructura nada habitual. Lleno de fruta dulzosa, sabroso, muy grato de beber. Redondo.

Nota personal: 17/20
Relación calidad precio: Buena
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Prestige Kalecik Karasý 2003 Tinto

2008-10-23T13:59:00.005+02:00

Vino: Prestige Kalecik Karasý 2003 Tinto
Origen: Ankara (Turquía)
Productor: Kavaklidere Şaraplari
Variedades: 100% kalecik karasý
Alcohol: 13% vol.
Precio: Entre 15 y 20 euros
Enlace de la bodega: www.kavaklidere.com
Más información: Vendimia manual y mecánica. 12 meses de crianza en barrica de roble francés.

Hace unos meses hablé de las posibilidades de la viticultura turca aprovechando que había abierto un Kavaklidere Öküzgözü 2004, producido en la provincia de Elazığ, al este del país. En aquella ocasión ya comenté que la monumental cantidad de variedades autóctonas de este país nos iría deparando alguna que otra sorpresa en el futuro. Se suele afirmar que Italia y Portugal son el granero ampelográfico de Europa, que cada uno de estos países tiene más de 500 variedades de uva propia. Pues imaginemos un país como Turquía, con 800.000 km2 de territorio y todo tipo de climas, aislado de Europa durante siglos, que no sufrió la filoxera y que es la quinta mayor productora de uva del mundo... El consumo de vino apenas alcanza 1 litro por persona/año lo que ha propiciado que la gran mayoría de la vendimia se dedique al mercado local de la uva pasa. Esto ha significado por añadidura que a ningún iluminado se le haya ocurrido hacer una selección-extinción varietal en razón de la cantidad de producción, la resistencia a las pandemias, los gustos coyunturales del consumidor, la demanda del mercado, etc. (tal y como ha sucedido en toda Europa). Quizás ha llegado el día en que comencemos a mirar un poco más hacia oriente.

La "kalecik karasý" es una variedad de uva autóctona turca que también da nombre a los tintos que se vinifican con ella. Se cultiva en el lejano distrito de Kalecik, en la región central de Anatolia. Los mejores viñedos se encuentran cerca del río Kızılırmak, llamado Halys durante el imperio persa y que servía de frontera formal entre Reino de Lidia, de influencia helénica, y la civilización persa. Así pues no es de extrañar que hasta este última frontera de la cultura griega llegaran las vides y su cultura. Los viñedos se benefician del microclima aportado por las aguas del Kızılırmak que es más templado que el clima continental de la Anatolia central.

Durante siglo, el valle de Kızılırmak era conocido en el resto del país por la calidad de su vinos. La población armenia que durante siglos se asentó en esta diminuta región fueron los principales protagonistas de su cultivo. Esta tradición se vio interrumpida con el genocidio armenio iniciado por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial que obligó a los agricultores a abandonar su tierra. El cultivo de la uva fue tan negligente por parte de la población musulmana que estuvo a punto de desaparecer. Afortunadamente expertos franceses en colaboración con la Facultad de Agricultura de la Universidad de Ankara recogieron a tiempo algunos ejemplares de esta variedad para crear pequeños viñedos que garantizaran su supervivencia.

La bodega Kavlaklidere fue la primera interesada en recuperar esta variedad de calidad para elaborar unos de sus primeros vinos jóvenes, el Ancyra (Ankara en griego). El éxito de la uva ha sido tan importante en las últimas década que su cultivo se ha generalizado hasta tal punto que ya se identifica con la viticultura de Ankara. Su uso se ha multiplicado en la elaboración de vinos de mesa y en los familiares, tan habituales en un país donde la comercialización de vino viene grabado todavía con una tasa de impuestos del 300%. El éxito obtenido la ha llevado a otras regiones del país con climas similares, como es el caso de la región de Denizli, al este del país. Bodegas como Kayra han conseguido buenos ejemplos de tintos de "kalecik karasý", aunque algo más cálidos y mediterráneos que los provenientes de los viñedos del valle de Kızılırmak.

Este Prestige Kalecik Karasý 2003 es un tinto diferente, sutil y que por su poca pigmentación y fragilidad aromática, con cueros, grosellas y flores marchitas nos recuerda en algunas cosas a la "pinot noir". Tiene un perfil diferenciado del resto de vinos turcos, menos concentrado, con taninos suaves y una capacidad de envejecimiento fuera de lo habitual. Habrá que seguir su desarrollo en los próximos años.

Nota de cata:
Rubí ambarino de media capa, luminoso, reflejos rojizos y anaranjados. Parece un vino viejo.

En nariz se muestra suave y levemente evolucionado. Hay una buena cantidad de fruta roja en licor (cerezas, grosellas, guinda, madroño, tomate seco), con aromas a caja de puros, ceniza, marroquinería, cedro. La crianza en segundo plano aporta notas de café torrefactado, cacao. Muy agradable.

En boca es sedoso y sutil. Entrada suave y fresca, con unos taninos pulidos, esféricos, que aportan una sensación de elegancia al conjunto. La fruta en confitura va acompañada de notas especiadas, ahumados y finas notas amargosas a zarzal, grosella fresca, mentolados. Sabroso y con mucha personalidad.

Nota personal: 14.5/20
Relación calidad precio: Correcta
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Daniel Bessière Collection Picpoul de Pinet 2007

2008-10-21T16:14:00.002+02:00

Vino: Daniel Bessière Collection Picpoul de Pinet 2007
Origen: A.O.C. Côteaux du Languedoc (Hérault, Francia)
Productor: Maison Bessière
Variedades: 100% picpoul de pinet
Alcohol: 12.5% vol.
Precio: Entre 3 y 4.5 euros
Enlace de la bodega: www.bessiere.fr
Más información:

Maison Bessière es una de las bodegas más populares del Languedoc-Roussillon. Desde su fundación a principios del siglo XX ha trabajado de forma ininterrumpida con los productores de la región y se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. En sus primeros años, cuando aún no se había generalizado el embotellamiento, su principal ocupación se centraba en la comercialización de grandes cantidades de vino para el mercado francés en tinas de madera de 600 litros (demi-muids). La otra parte de la producción se destinaba a las colonias francesas de ultramar y africanas expediendo barricas de castaño de 225 litros desde el puerto hermano de Sète. Su magnífica ubicación en la población de Mèze, donde se encuentra la bodega familiar, al otro lado del Étang de Thau, a medio camino entre Béziers y Montpellier, era el reclamo perfecto para colaborar con los antiguos marchantes de vinos.

En la actualidad la firma Maison Bessière sigue exportando buena parte de su producción. La globalización de mercados la han convertido en uno de los grandes monstruos embotelladores del sur de Francia. Su amplia cartera de vinos prácticamente lo abarca todo, un sinnúmero de vinos sencillos, comercializados bajo el sello genérico de Vinos del País, en su gran mayoría elaborados con un solo varietal, destinados al turismo masivo y poco exigente en cuestiones vinícolas que cada verano asola las playas del Rosellón y de la Aquitania. El éxito está asegurado. Estos vinos baratos, con corchos sintéticos y de rosca, han conseguido inundar como un tsunami las baldas de los supermercados asegurando el éxito de ventas y la continuidad de la familia Bessière al frente del negocio. De todos los productos los más interesantes se encuentran en la gama de productos Collection, y de todos ellos el mejor es este monovarietal de "picpoul de pinet".

Esta variedad blanca es autóctona y minoritaria en la franja del litoral mediterráneo desde la zona provenzal de Alès y Nîmes hasta el sur de Tarragona. Se suele confundir con la "folle blanche", con la que se elabora el cognac, ya que también recibe el nombre de "piquepoult". En todo caso, en Cataluña se pueden encontrar algunas viejas vides en la zona del Priorat, en la comarca del Bages donde se está recuperando como uva enseña de la D.O. junto a la casi desaparecida "picapoll negre" en plena experimentación por parte de la Bodega Abadal. En el Ampurdán participa como varietal minoritario en algunos ensamblajes pero ya hay bodegas que la están recuperando como es el caso del recién aparecido Perafita Picapoll producido por el Celler Martín Faixó.

Tradicionalmente se ha tratado de una uva a la que nadie prestaba más atención que los pocos agricultores que aún la mantenían viva. Sus vinos eran considerados como ácidos, faltos de estructura, recomendables únicamente para los meses de calor, excelentes acompañantes del pescado y del marisco cultivado en los étang que rodean la Côte Vermeille francesa. Esta situación parece estar en vías de cambio y ya comenzamos a tener ejemplos más que dignos de esta variedad. El Collection Picpoul de Pinet 2007 es una excelente muestra de que estos blancos baratos tienen mucho que ofrecer. Nos encontramos con unos blancos desacostumbradamente fresco y de baja graduación alcohólica (no suelen superar los 11%-11.5% vol). En sus primeros meses suelen presentar un característico pétillant y una fina amargor que en caso de conseguir una buena maduración fenólica pueden llegar a ser auténticas bombas frutales, muy lejos de ese perfil anodino y falto de personalidad con el que se les ha identificado.

Nota de cata:
Intenso amarillo limón, reflejos verdosos, algo turbio y con mucha extracción de color (¿larga maceración?).

En nariz se muestra inicialmente suave, casi de media intensidad. Tras media hora de apertura se abre a los cítricos, a notas de fruta blanca y de pulpa madura (peritas de San Juan, manzanas horneadas), con una enorme cantidad de fruta exótica (piña almibarada, melocotón, rambután, lichis). Potente, también hay notas de fruta de hueso madura (melocotón, ciruela claudia), con cítricos dulces y finas notas mentoladas de fondo a las que se suman apuntes dulzosos (acacia, hierbabuena, membrillo) y unas finísimas sensaciones especiadas. Exhuberante, extraordinaria expresión de "picpoul de pinet" que nada tiene que ver con esas levaduras extrañas tan habituales en los blancos de expresión exótica. Huele a pinar mediterráneo, a garrigas, a peras, a retama de olor, ginesta...

En boca es seco y muy grueso. Inicialmente destaca la acidez cítrica y los amargosos que dan paso a un blanco más sabroso, lleno, muy maduro, con sensaciones de fruta almibarada, fruta exótica (piña) con unos frescos amargosos. Todo esto arropado por una acidez cortante que contrarresta una marcada dulzor general y una cantidad desbordante de fruta. Con todas las diferencias posibles recordaría en algunas cosas a un Tokaji.

Nota personal: 16/20
Relación calidad precio: Excelente
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El Titán del Bendito 2005

2008-10-20T15:42:00.000+02:00

Vino: El Titán del Bendito 2005
Origen: D.O. Toro (Zamora, España)
Productor: Dominio del Bendito
Variedades: 100% tinta de toro
Alcohol: 15.65% vol.
Precio: Entre 30 y 35 euros
Enlace de la bodega:
Más información: Elaborado con cepas de pie franco de una edad comprendida entre los 50 y 100 años en el Pago La Jara, a unos 700 metros de altitud. Viticultura orgánica, vendimia manual. Remontado y pigeage en depósitos de hormigón. Criado durante 20 meses en barricas de roble. Producción limitada a 4.904 botellas de 75 cl.

Alguna cosa deben tener los viejos viñedos de Toro para atraer con tanta fuerza la atención del mundillo y de la farándula vinícola francesa. Hace unos cuantos meses nos enteramos de la loca compra, a golpe de talonario y de millones de euros, por parte del grupo Louis Vuitton-Möet Hennessy sobre la bodega Numanthia Thermes. Gerard Depardieu en un acto teatral ya hace tiempo que desembarcó en Toro junto a su socio Bernard Magrez, principal distribuidor de vinos francés y propietario del Château Pape Clément en Burdeos, comprando la correspondiente bodega para elaborar entre otros el carísimo Spiritus Santis. Lo mismo sucede con la familia Lurton que va extendiendo sus globalizados tentáculos por todas las regiones vinícolas españolas y ya produce, eso sí, dos magníficos tintos de Toro, el Albar y el Excelencia, en la población de Vilafranca del Duero.

Lejos de estos nombres de campanillas también han llegado otros que sin tanto dinero ni pirotecnia están sabiendo extraer lo mejor de esa fantástica "tinta de toro" local. El enólogo bordalés Jean-François Hébrard fue uno de los primeros. Desde 1999 está trabajando en la bodega Quinta de la Quietud y de su mano han ido llegando otros paisanos suyos. De éstos, uno de los más interesantes es Antony Olivier Terryn, el alma máter de la bodega Dominio del Bendito, que es el centro de este post. Este vigneron de Toro, como le gusta llamarse, se ha instalado en la provincia de Zamora atraído por el enorme potencial de unas cepas viejísimas después de viajar por todo el mundo en busca de un terruño excepcional donde hacer realidad su sueño. Tras un periodo de aclimitación para tomarle el pulso a la región acabó adquiriendo, aconsejado por los pequeños productores locales, 8 hectáreas de viñedos viejos de baja producción en el pago de La Jara.

Tuve la oportunidad de conocer a Antony Terryn hace un par de años en una presentación de vinos en Barcelona. En un rincón y sin hacer ruido presentaba sus tres primeros vinos producidas en Toro: el Titán y dos tintos de 12 y 6 meses de crianza bajo el nombre de Dominio del Bendito. Ya por aquel entonces me pareció que la suya era una de las propuestas a seguir por la pureza y el cariño que mostraban cada uno de sus caldos. Todos sus vinos están cortados por un mismo patrón: mucha extracción y concentración, fuerte expresión varietal, una buena dosis de crianza sin que ésta condicione la expresión frutal y la firme sensación personal de que estamos ante unos vinos que no son ni la sombra de lo que llegarán a ser en un largo periodo de guarda.

Este Titán del Bendito está llamado a ser uno de los grandes de nuestro país. La primera sensación es de encontrarnos ante uno de esos potentes vinos de Toro, como el Termanthia, el 2V Premium, Campo Eliseo, Liberalia 5, El Albar Excelencia, Pago la Jara... A pesar de las enormes diferencias entre todos ellos sí que podemos decir que se está configurando un "star system" de tintos locales. Supongo que en unos años podremos saber quién es quién y cuáles son los elegidos pero si tuviéramos que apostar por alguno de ellos, no lo dudéis, a ponerlo todo por este Titán.

Nota de cata:
Impresionante picota oscuro, impenetrable, ribete violáceo, finas lágrimas tintadas.

En nariz se muestra desbordante con una intensidad poco habitual, lleno de fruta negra madura (arándanos, zarzamora, bayas de saúco) con unos tostados presentes y una leve sensación de roble nuevo. Hay notas de regaliz (palodul), cacao fino, especias, hierbas de monte, y un suave aporte mineral a piedra y cantos a la que se suman poco a poco un fondo perfumado muy floral (violetas, pétalos, geranio). Retronasal tostados con suaves balsámicos (zarzal). Excesivamente joven todavía y por acabar de concretar su perfil.

En boca es muy potente, carnoso, dotado de un bella estructura. Los taninos se muestran secos y algo marcados por su paso en roble, necesitan redondearse para perder cierta agresividad. Conjunto con gran peso frutal, elegante, confitado, sabroso, con un punto de dulcedumbre que contrasta con cierta agresividad y juventud en la que todavía se haya. Dotado de una inmensa acidez y notas amargosas que se prolongan en un final notable, muy rico. Necesita de algunos cuantos años de reposo pero con enorme potencial de mejora. Por el momento le sobra músculo. Promete mucho.

Nota personal: 17/20
Relación calidad precio: Correcta
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Quinta Senhora da Ribeira Vintage 2004

2008-10-09T15:38:00.006+02:00

Vino: Quinta Senhora da Ribeira Vintage 2004
Origen: D.O.C. Porto (Douro, Portugal)
Productor: Silva & Cosens Lda. - Symington Family States
Variedades: 75% vinha velha (touriga nacional, tinta barroca, tinta roriz, tinta cão, y otras uvas tradicionales del Valle del Douro), 25% touriga franca (plantada en 2001)
Alcohol: 20% vol.
Precio: Entre 30 y 35 euros
Enlace de la bodega: www.dows-port.com
Más información: Vendimia manual efectuada entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre. Criado durante 2 años en barricas de roble.

La familia Symington siempre ha mantenido que la complejidad de sus Porto Vintage proviene de la excepcional ubicación de sus mejores fincas en el Alto Douro y del equilibrio alcanzado con los ensamblajes de los vinos obtenidos de las mismas. Así que, para los pobres mortales, para los angustiados compradores siempre es una alegría que la empresa no declare el año como Vintage y destine la producción de las fincas a la elaboración de sus vintages de quinta. Y razones hay para ello.

La firma Dow's comercializa dos portos de finca, el Quinta do Bomfim y el Quinta Senhora da Ribeira. No sabría decir cuál es el mejor de los dos. Ambos son portos excepcionales y EMHO nada tienen que envidiar al Dow's Vintage. Quizás el Bomfim sea menos accesible y algo más concentrado y hermético, lo que impide su pleno disfrute durante sus primeros años de vida. En todo caso, en cada uno de estos Portos se pueden reconocer las características que han hecho famosos a los vinos de la bodega. Todos ellos tienen un perfil austero, extraordinariamente secos y "aparentemente" menos atractivos que otras grandes firmas gracias a una limitadísima retención de azúcares. Lo que en un principio podría ser considerado como un defecto acaba siendo la gran virtud de la casa. Son vinos de largo recorrido, diáfanos y sin necesidad de esconder sus defectos bajo las suaves notas dulzonas, con fuerte capacidad de evolución, concentrados, intensos, cargados de taninos firmes, que exigen de paciencia y guarda por parte de quienes tienen la suerte de hacerse con una botella.

De manera objetiva sí que podemos decir que el Vintage de Quinta tiene alguna ventaja respecto al Dow's Vintage. La primera es el precio, sensiblemente inferior, entre 15 y 20 euros menos. Además, la presión compradora sobre ellos es menor. Incluso en los mejores años, en aquellos en que la decisión de no declarar Vintage ha sido del todo desacertada por parte de la bodega, los portos de Quinta consiguen mantenerse al margen de la subida de precios. Es posible hacer con alguna buena añada de los 90 por unos pocos euros más que la última aparecida en el mercado.

En cuanto a este Quinta Senhora da Ribeira Vintage 2004 podemos decir que estamos ante un vino de Porto telúrico y fuera de lo habitual, aunque todavía está en un momento de excesiva juventud. Necesitado de muchos años de guarda, pero muchos. Nada dado a la autocomplacencia, se impone a la paciencia. Es aconsejable una decantación previa y permitirle respirar unas horas antes de servirlo. Lo suyo es acompañarlo de chocolate amargo.

Nota de cata:
Espectacular zaino, impenetrable, pura noche, ribete casi inexistente, una fina línea violácea casi imperceptible en el borde tinta la copa.

Austero y contradictorio. Encontramos aromas muy concentrados aunque sin desplegarse plenamente. De carácter elegante y poco accesible, predominan las notas de fruta roja y bayas (guindas, cerezas, endrinas, escaramujo, ciruelas) junto con sensaciones vegetales y un marcado recuerdo químico, casi medicamentoso. Con más tiempo y echándole más imaginación aparecen notas florales (violetas) y recuerdos minerales, casi a grafito, con toques de monte mediterráneo y hierbas aromáticas.

En boca expresa el carácter habitual de los Dow's. Potente, grueso, especiado, lleno y muy seco. Te mancha la boca con tanto tanino y color. Máxima concentración. Dotado de una enorme estructura y un recorrido excepcional. Lleno de taninos vigorosos, intratables, junto con una acidez intensa a la que se le suma un torrente de fruta fresca. Final intenso, con notas minerales, cacao amargo (raspado), pimienta, amargosos.

Nota personal: 18/20
Relación calidad precio: Buena
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